2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Агротехника выращивания роз

Роза — агротехника: посадка, питание, обрезка розы, подготовка розы к зиме (Царица цветов — роза — 2)

Особенности выращивания в садах любимого всеми растения розы

Агротехника. Общим в агротехнике выращивания роз можно назвать создание для них условий, к которым они особенно требовательны: хорошей освещенности, тепла, влаги и плодородия почвы. Для хорошего цветения выбирают самое открытое и солнечное место с защитой от холодных ветров. Почва должна быть плодородной, водо- и воздухопроницаемой, с pH 5,5–6,5. Лучше всего – структурные суглинки, обогащенные на треть перегноем, с добавлением зрелого компоста, резаной соломы, небольшого количества песка и торфа при необходимости.

Совершенно непригодны заболачиваемые, с застоем воды почвы. Грунтовые воды не должны быть выше 1 м от уровня почвы. При замене кустов надо знать, что почва на старом месте чрезвычайно истощена и инфицирована, поэтому желательно выбирать для посадки новые места или основательно заменять старую почву (до глубины 50 – 70 см) на новую питательную смесь. При устройстве розария на весь корнеобитаемый слой вносят до 20 кг перепревшего навоза, перегноя или торфо-навозного компоста на каждый квадратный метр посадочной площади. При недостатке органики ее вносят местно, в посадочную яму.

Посадка. Время посадки роз – конец августа – начало сентября, но на переувлажненных и холодных почвах – лучше весна, когда земля прогреется на глубину 15–20 см. Розы в контейнерах высаживают, как правило, до середины лета, чтобы они успели хорошо укорениться до зимы. Глубина ямы для привитых роз – 60–70 см, для корнесобственных – 40–50 см. Под каждый куст вносят ведро перепревшего навоза (это старинный проверенный способ), стакан просеянной золы и 1–2 столовых ложки гранул комплексного удобрения длительного действия (2–3 года) AVA. Расстояние между растениями при посадке для парковых роз – 1–2 м, плетистых – 1–,5 м, почвопокровных – 0,5-2 м, бордюрных – 0,4–0,5 м, миниатюрных – 0,15–0,4 м.

Перед посадкой побеги непременно укорачивают до 3–4 почек, поэтому не нужно стремиться выбрать саженец с длинными побегами, лучше отдать предпочтение хорошо развитым побегам и почкам. Корни перед посадкой укорачивают до 20–30 см или просто обновляют срезы, затем обмакивают в глиняно-навозную болтушку (3:3:10 с водой) с добавлением стимуляторов корнеобразования (корневин и др.) для лучшего укоренения и сохранения влаги в период укоренения. Корни нужно свободно распределить на холмике земли, насыпанном на разрыхленное дно посадочной ямы. Корневую шейку привитых роз заглубляют не более, чем на 1–2 см от места прививки. После осадки почвы место прививки окажется на глубине 3–5 см, что и требовалось получить. Корнесобственные розы высаживают весной, сохраняя земляной ком, и на 2–3 см глубже, чем они росли в горшках. Посадочная яма должна быть вдвое шире и немного глубже размера кома. Перед посадкой побеги немного укорачивают для баланса объемов кроны и корней, к тому же после пересадки листья роз нередко желтеют и опадают из-за стресса, обрезка смягчает ситуацию.

Посаженные кусты обильно поливают, а затем окучивают для предохранения основания побегов от высыхания и сохранения влаги. В период укоренения кусты регулярно поливают, рыхля или мульчируя почву после этого. Молодые белые корешки, как правило, образуются через 10–12 дней после посадки. Спустя некоторое время они приобретают бурый цвет и начинают активно работать в почве.

Если посадка осенняя, то перед укрытием кустов на зиму с наступлением устойчивых заморозков окучивание повторяют. Весной, когда почки тронутся в рост и молодые побеги отрастут на 2–3 см, кусты разокучивают.

Питание. В первый год посадки розы не удобряют – им достаточно плодородной почвы и внесенных удобрений в посадочной яме. В последующие годы первую подкормку дают после весенней обрезки: под каждый куст вносят по 3 кг перепревшего навоза и 25–30 г аммиачной селитры на квадратный метр. Вторую подкормку дают в начале роста побегов, хорошую формулу питательных элементов имеет «Кемира Универсал – 2» (применяют, если не используют AVA продолжительного действия). До середины июля чередуют жидкие органические удобрения (настой коровяка или птичьего помета, по 3 л на куст) с минеральными, позже этого времени азот не вносят. В конце августа – начале сентября вносят фосфорные и калийные удобрения (по стакану золы или 20 г гранул AVA, содержащих все необходимые макро- и микроэлементы, кроме азота и хлора, и особенно подходящие для осенней подкормки, причем этого количества удобрений хватит на ближайшие два года, что само по себе удивительно, но факт).

Обрезка. Обрезка роз служит необходимым приемом для получения обильного цветения и нормального роста садовых роз. По времени проведения бывает весенняя, летняя и осенняя обрезка. По степени различают сильную обрезку (на уровне 3–4 почек от основания куста), среднюю (5–7 почек), слабую (на уровне 8–15 почек). Каждой группе садовых роз рекомендуется свой тип обрезки. Следует помнить, что обычно трогаются в рост ближайшие к месту среза 1–3 почки.

Весенняя обрезка является основной, ее делают ранней весной после снятия укрытия и заканчивают до распускания листьев. Работают острым секатором, делая ровные срезы на 0,5 см выше почки. Все срезы толще 1 см непременно замазывают садовым варом. После обрезки полезно слегка окучить кусты, чтобы спящие почки не высохли. После весенней обрезки проводят профилактическую обрезку роз 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), или 1–3%-ным раствором бордоской жидкости. Розы весьма подвержены грибной инфекции, особенно в условиях большой влажности почвы и воздуха при низкой температуре. Кстати, устойчивость роз к болезням понимается как устойчивость при выполнении всех агротехнических мероприятий, включая профилактические обработки от болезней и вредителей. Царица цветов требует к себе постоянного внимания и заботы.

Прежде всего, обрезают неперезимовавшие побеги с бурой, морщинистой корой до первой живой почки. Цель весенней обрезки, помимо санитарной, — омолодить куст прореживанием и укорачиванием побегов для лучшего кущения и цветения розы. Удаляют от основания слабые и лишние побеги, загущающие центр, оставляя сильные, хорошо развитые и удачно расположенные.

Чайно-гибридные розы обрезают сильно, оставляя 3–5 хорошо развитых побегов с 3–4 здоровыми почками, направленными наружу куста. Молодые, слабо разросшиеся кусты обрезают даже на 1–2 сильные нижние почки.

Розы групп флорибунда и грандифлора отличаются по строению куста большей ветвистостью. Боковые побеги основного стебля требуют укорачивания. У этих роз проводят как сильную, так и умеренную обрезку на 5–7 почек. Этот тип обрезки применяется из-за способности этих типов роз сильно отрастать от основания куста.

Полиантовые и миниатюрные розы нуждаются в удалении слабых побегов и укорачивании сильных до 3–5 почек. Здесь обрезка не требует больших усилий.

Существует практика у плетистых роз сразу после цветения удалять трехлетние побеги. Максимальное цветение этих роз происходит на побегах второго года жизни и более старших, поэтому так важно сохранить зимой однолетние приросты. С наступлением постоянных морозов –5…-7оС, обычно в ноябре, побеги плетистых роз без листьев укладывают на слой елового лапника, сверху также укрывают лапником или картоном, рогожей.

Летняя обрезка роз подразумевает срезку отцветших головок над вторым или третьим листом под цветком на хорошо развитую почку. Кроме того, у молодых растений формируют красивую симметричную крону, прищипывая растущие побеги над четвертым листом. В августе прищипки прекращают и позволяют розам цвести. Прищипка необходима и для взрослых, но ослабленных растений с неразвитой кроной. Прищипкой же регулируют сроки цветения.

Во время летней обрезки удаляют побеги, загущающие центр куста, а также «слепые» (без бутонов), укорачивают «жировые». В конце лета отцветающие головки специально не удаляют, позволяя даже завязаться семенам, чтобы обрезкой не вызвать нежелательный рост молодых побегов. Они не успеют достаточно вызреть и наверняка погибнут, поэтому такую заведомо известную растрату пластических веществ предупреждают.

Удаление дикой поросли можно отнести к летней обрезке, и делать ее нужно тщательно, раскапывая основание побега подвоя (шиповника) и срезая его на кольцо. Срез на уровне почвы будет стимулировать ветвление дикого побега и усложнит работу. Дикая поросль может сильно истощить и даже совсем заглушить сортовую розу, поэтому следить за ее образованием нужно внимательно и регулярно. Образованию поросли способствует недостаточное уплотнение почвы при посадке, повреждение корней в процессе обработки приствольных кругов, обморожение и поломка привоя.

Осенняя обрезка включает в себя и постепенное удаление листьев после заморозков в начале – середине октября. Побеги роз (кроме парковых, почвопокровных и плетистых) укорачивают примерно наполовину, чтобы удалить незрелую древесину, которая не перезимует. Срезанные побеги и листья лучше сжечь.

Подготовка роз к зимовке. В это время сокращают полив и рыхление почвы. В конце сентября–начале октября розы окучивают на высоту 15–20 см (а окончательно перед укрытием – до 30 см) структурной суглинистой сухой почвой. Торф и опилки для этого не рекомендуются из-за сильного промерзания их и образования ледяного панциря. После наступления постоянных заморозков в октябре у всех роз, кроме парковых, плетистых и почвопокровных, обрезают все невызревшие (травянистые) части побегов, оставляя около 40 см высотой, а также все сухие, больные, надломленные побеги и удаляют листья. В сухую погоду для профилактики грибных болезней рекомендуется обработать розы 3%-ным раствором железного купороса или бордоской смеси.

С наступлением постоянных морозов –5…-7°С, обычно в ноябре, побеги плетистых роз без листьев укладывают на слой елового лапника, сверху также укрывают лапником или картоном, рогожей.

Лучшим способом укрытия роз в условиях средней и северо-западной полосы считается воздушно-сухой. Для этого над розами после окучивания и обрезки устанавливают проволочный или деревянный каркас (реечный ящик), на него кладут утепляющий материал в виде лапника, картона, рубероида, сверху укрывают пленкой, закрепляют ее и в то же время оставляют отдушины в торцах для проветривания. Некоторые садоводы засыпают кусты под каркасом сухими здоровыми листьями дуба, клена, которые заготавливают заранее во время листопада. Можно сделать над кустами «шалашик» из лапника. Зимой розы больше всего страдают даже не от мороза, а от избыточной влаги во время оттепели. Поэтому ни в коем случае нельзя делать герметичное пленочное укрытие.

Весной, в конце марта – начале апреля, если есть возможность, желательно снять уплотнившийся снег с укрытия, встряхнуть лапник, чтобы воздух поступал к растениям. В это время делают канавки для отвода талой воды. По мере оттаивания почвы лапник и другое укрытие постепенно снимают, лучше в пасмурные дни, чтобы не допустить солнечных ожогов коры и иссушения растений. Разокучивают кусты роз, когда почва прогреется на 15–20 см. Затем приступают к основной обрезке в соответствии с особенностями каждой группы роз.

Читать еще:  Как правильно укрывать розы на зиму

Обзорная статья «Агротехника роз»

ВНИМАНИЕ: Статья является собственностью сайта http :// rose 76. ru , копирование и размещение на Интернет-ресурсах без ведома автора недопустимо.

Итак, Вы приобрели розовый куст. Чтобы он и дальше удивлял Вас и окружающих красотой и свежестью, о нем необходимо позаботиться. Если куст планируется к высадке не сразу, а через несколько дней, обеспечьте ему подходящие условия: поставьте на светлое место, увлажняйте воздух из пульверизатора вокруг растения несколько раз в день. Поливайте мягкой водой по мере подсыхания земляного кома. Как можно скорее «пристройте» куст на постоянное место. У многих любителей возникает искушение оставить розу в домашних условиях. Да, декоративность помещения при этом существенно возрастет. Но не стоит путать чайно-гибридную розу с комнатной чайной или миниатюрной. У чайных гибридов мощная энергия роста, а значит, им постоянно требуется много строительного материала, в первую очередь, солнечного света и элементов питания. Квартира – неподходящее место для них. Сухой воздух и недостаток света вызовут угнетение роста, пропадет впечатление свежести и красоты. Со временем начнется хлороз, листопад, усыхание бутонов, возможно поражение паутинным клещом. В дальнейшем роза будет долго «очухиваться» в саду, что негативно скажется на ее зимостойкости.

ВЫБОР МЕСТА, ПОСАДКА.

Розы будут хорошо себя чувствовать на южной или восточной стороне, в защищенном от ветра месте. Если Вы сторонник контейнерной культуры, позаботьтесь о своевременном поливе и защите субстрата от перегрева. Помните, в жаркие дни поливать при этом способе выращивания придется ежедневно! Использование мульчирующих материалов поможет избежать быстрого пересыхания земляного кома. При высокой температуре почвы побеги и бутоны мельчают, роза цветет не по сорту более блеклыми цветами, у двуцветных сортов исчезает кайма. Оберните контейнер белым нетканым материалом, выкрасьте его в белый цвет или перевалите куст в светлую емкость. Контейнер можно вкопать в почву или установить в предварительно вкопанный пустой вазон большего диаметра с дренажным отверстием и дренажем в нем или под ним.

При традиционной высадке в грунт идеальны легкие слабокислые суглинки с низким уровнем грунтовых вод. Подготовьте посадочную яму около полуметра в глубину и в диаметре. Чем шире и глубже, тем лучше. При высоком УГВ поместите на дно ямы слой керамзита с песком или перлитом. Исходя из характера почвы, смешайте извлеченный грунт с недостающими материалами. Если Вы обладатель средних и тяжелых суглинков, внесите нейтрализованный верховой торф, песок, перлит или вермикулит. На песчаных почвах, супесях и легких суглинках в качестве добавок подойдут садовый перегной, дерновая земля. Кислые почвы требуют раскисления пылевидной доломитовой мукой, мелом, известью (до10 г на м. кв.). Щелочные карбонатные почвы можно исправить проливом 0,05%-ным раствором ортофосфорной кислоты. При ее отсутствии подойдет щавелевая или лимонная к-та, добавление кислого верхового торфа. Навозный перегной желательно добавить вне зависимости от характера почвы. Навоз должен быть полностью перепревший (темный, без аммиачного запаха). Навоз избавляет почву от нематоды и патогенной флоры, является классическим органическим удобрением, элементы питания из которого усваиваются растениями лучше и быстрее, чем из минеральных удобрений.

Приобретенные у нас розы можно сажать в любую погоду и время дня, если Вы извлечете куст без повреждения корневой системы. Но лучше выбрать прохладные утренние часы или «серенький» дождливый денек. Предварительно пролейте земляной ком. Воткните узкие вилы или садовую лопатку на всю глубину кома вплотную к стенке контейнера*. Положите контейнер на бок на черенок (ручку) воткнутого инструмента. Постукивая по бокам лежащего контейнера, осторожно извлеките из него земляной ком и, поддерживая, опустите на инструменте в посадочную яму. Если произошло повреждение корневой системы (Вы поймете об этом по склонившимся после посадки бутонам), сделайте легкую подрезку побегов, уравняв, таким образом, наземную и подземную части и обеспечьте растению притенение. Не оставляйте все «как есть». Поврежденным корням не напитать куст в полной мере, и, если сморщится кора побегов, это будет означать его гибель. Особенно это опасно в солнечную жаркую погоду.

После перевалки досыпьте оставшуюся землю из посадочной ямы вокруг куста, слегка ее уплотнив. Обратите внимание: место прививки должно быть ниже уровня почвы на 3 см. Обильно полейте (10 л воды на куст) и повторно уплотните почву вокруг розы. Наблюдайте за растением в ближайшие 2-3 дня после посадки, не допуская поникания листьев и бутонов. Замечено, что розы лучше развиваются и обильнее цветут на высоких (30 см) насыпных грядах. Розы всегда благодарно отзываются на рыхление верхнего слоя субстрата. Считается, что рыхление заменяет растению полив. Почву удобно рыхлить плоскорезом Фокина. Будьте предельно осторожны при рыхлении в непосредственной близости к основанию куста — под землей могут быть формирующиеся жировики. В этой фазе роста они чрезвычайно хрупки и уязвимы.

ВОСПИТАНИЕ

Д а, именно этим словом в старину называли выращивание растений. Так оно и есть. Воспитание – емкое слово. Плохое воспитание ведет к различным трудностям во взрослом существовании и наоборот, хорошее воспитание – залог полноценной многолетней жизни. Воспитание, в нашем случае, имеет прямое влияние на самый ответственный период в жизни роз – зимовку. А зимовка, в свою очередь, повлияет на здоровье и формирование куста в следующий сезон.

Воспитать розу – значит дать ей все необходимое, что она просит. Надо всегда помнить две вещи: что роза – южная культура и что роза – дочь навоза. Под эти утверждения и нужно подстраивать агротехнику.

Температура .

Оптимальная температура для выращивания роз 25 град. В солнечные дни температура может подниматься выше и намного, это не страшно, т.к. интенсивность освещения в этом случае тоже возрастает. При превышении оптимальной т-ры на 10 и более градусов роза прекращает цвести, в массе формирует нитевидные «слепые» побеги, а немногочисленные жировики вырастают рыхлыми, непрочными и впоследствии плохо одревесневают. Поражение клещом при перегреве может «осыпать» розу за неделю, так, что останутся только голые побеги. При понижении температуры до 15 градусов и ниже, розы медленней растут, хуже усваивают питательные вещества. Резко возрастает вероятность поражения мучнистой росой и черной пятнистостью, особенно в условиях повышенной влажности и плохого воздухообмена (в теплице).

Полив .

Поливать розу необходимо обильно, не допуская значительного пересыхания земляного кома. Очередной полив необходим, когда станет сухой верхний слой (2-3 см). Именно сухой и именно верхний. Вода должна быть мягкой, температуры окружающего воздуха. Лучше из пруда, чем из колодца.

Подкормки .

Наши розы изначально растут в субстрате на основе навозного перегноя. При контейнерной культуре мы рекомендуем их подкармливать с каждым поливом или через раз слабым раствором минеральных удобрений (1 г/л). Лучше пользоваться высокорастворимыми современными комплексными удобрениями. Мы используем удобрения немецкой фирмы Этиссо уже несколько лет. Вполне можно доверять Фертике, итальянским Нутрисолам. У Буйских удобрений требуется проверять рН. После волны цветения и вырезки, хорошо простимулировать рост новых побегов органическими подкомками с настоем сорняков в качестве сидератов (бродильные смеси) и с добавлением минеральных удобрений. На ранней стадии бутонизации розы хорошо отзываются на подкормки вытяжкой суперфосфата. В фазе активного роста лучше выбирать мин. удобрения с равным содержанием NPK (напр. 18:18:18+ Mg + микроэлементы). Со второй половины июля азотные подкормки прекращают, делают упор на фосфорно-калийные. Высокий азот ближе к осени «обеспечит» мучнистую росу, а в последствии плохую зимовку. На торфяных субстратах требуется регулярное внесение магния. Летом раз в неделю ранним утром солнечного дня опрыскивайте розы по листу раствором комплексного удобрения с микроэлементами, желательно в хелатной форме. Кусты от этого пышнеют на глазах. Доза удобрения при листовой подкормке не должна превышать 0,5 г/л, воду лучше брать осмотическую или использовать дистиллят.

Защита от болезней и вредителей .

Розу чаще всего поражают клещи, трипсы, тли, гусеницы пяденицы и розанной листовертки, пчелы-листорезы, мучнистая роса, черная пятнистость, ожоги (по весне). Мы сторонники современной малоопасной химии. Бархатцы, чеснок и т.п. не используем. От клещей и насекомых применяем биопрепарат Акарин (Агравертин, Фитоверм, Актофит, Искра) 1,2%-ный р-р еженедельно при т-ре не ниже 18 градусов или Актара, Конфидор (0,05%-ный р-р). Можно использовать баковую смесь, добавляя к Акарину пиретроиды – Децис, Адмирал, Арриво (0,05%-ный р-р) От мучнистой росы и черной пятнистости – чередуем Топаз и Скор (0,1%-ный р-р) с интервалом в 1 неделю. От грибных инфекций помогает опрыскивание роз молочной сывороткой или обратом, сверхслабым р-ром серной кислоты (2-3 капли конц. к-ты на литр воды). Важно удалять единичные листья, пораженные грибом и без промедления начинать работать фунгицидами. В рабочий раствор любого препарата рекомендуем добавить «прилипатель» — хозяйственное мыло без отбеливателей (0,5 г. на10 л. раствора). Мыло предварительно вымочить в воде. При поражении клещом помогает опрыскивание испода листьев холодной водой. При нападении трипса обработки без удаления всех цветов и бутонов будут неэффективны.

ЗИМОВКА

К сожалению, с зимовкой сложно угадать. Не верьте обманщикам, которые утверждают, что их розы без проблем зимуют без укрытия (окучивание считается полноценным укрытием). Чайные гибриды и большинство других групп роз в средней полосе и севернее нуждаются в укрытии, даже привитые. Гарантией невымерзания в условиях русской зимы обладают только сортовые гибриды на основе R. rugosa, в простонародье именуемые шиповником. Единой панацеи – чем укрывать, чтоб не вымерзало, также нет ни у кого. Иногда не укрытые розы прекрасно зимуют, а укрытые «на совесть» выпревают по весне (это бывает в мягкие снежные зимы, когда морозы плавно нарастают вслед за обильными снегопадами). Куратор коллекции роз Главного Ботанического сада г. Москвы Л.И. Бумбеева считает, что зимнее укрытие роз должно быть ориентировано скорее на снегозадержание, чем на утепление кустов.

Кусты обрезаем за неделю-две до укрытия, при плюсовой т-ре, листву можно оборвать и удалить еще раньше (после 20 октября). Вырезаются неодревесневшие (красноватые, с мягкими шипами), тощие, поврежденные побеги, зимовать остаются 3-5 скелетных ветвей., обрезанные на высоту около 30 см от уровня грунта. Используйте острый секатор, который режет, а не сминает побег.

Нами з амечено, что меньше всего выпадов по весне бывает , если:

  1. Розы укрыты поздно. Побеги выдерживают мороз до -7-10 градусов. В средней полосе эта температура чаще всего устанавливается со 2-й половины ноября.
  2. Перед укрытием и после его снятия розы обрабатываются медьсодержащими препаратами (медный купорос, хлорокись меди, по инструкции)
  3. Розы укрыты еловым лапником.
  4. Розы укрыты, будучи сухими от осадков.
  5. Розы проветриваются с марта (торцы укрытий)
  6. Розы притеняются от апрельского солнца, вызывающего ожоги
  7. Розы обрезаны высоко (на 30-40 см) от уровня грунта.
Читать еще:  Морозостойкие сорта роз

Мы пробовали и воздушно-сухой способ, и окучивание. В разные годы эффективность разная. При окучивании используют сухой материал: листовой опад, верховой торф, легкую землю, песок. Окучивают на высоту 25 см.

При воздушно-сухом способе самый верхний материал – пленка. Укрытие в этом случае можно провести раньше, не боясь возвратных осенних дождей.

С ранней весны важно регулярно осматривать розы, проветривать торцы укрытий, в апреле — начале мая своевременно подрезать гниль, обрабатывая срезы зеленкой или железным купоросом (100 г/10 л воды). Привитые розы хорошо идут от почек возобновления (выше прививки, разумеется) даже при полностью вымерзшей/выпревшей наземной части.

*При массовой высадке контейнеры можно аккуратно резать «болгаркой». Достаточно двух продольных разрезов сверху донизу. Мы настоятельно не рекомендуем вытаскивать розу из контейнера «за куст» или вытряхивать ее, переворачивая контейнер. Всасывающие белые («рабочие») корешки, в отличие от коричневых скелетных корней, нежные и легко повреждаются, вне зависимости от степени оплетенности корневого кома.

Желаю вам успехов. С уважением, Дмитрий, агроном.

Вопросы можно задать на почту rose @ rose 76. ru или по телефону +7(4852)33-60-75

ВНИМАНИЕ: Статья является собственностью сайта http :// rose 76. ru , копирование и размещение на Интернет-ресурсах без ведома автора недопустимо.

Агротехника розы

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОСАДКЕ

Итак, посылка с саженцами у Вас дома. Прежде всего, аккуратно распакуйте ее. Не затягивайте этот момент, даже если Вы не планируете выезд на дачу до ближайших выходных. На каждом саженце находится бирка с названием сорта, группы. Не снимайте бирки, чтобы не перепутать сорта.

Если нет возможности высадить в ближайшее время, развяжите общую упаковку, смочите корни водой, упакуйте, плотно завяжите, так чтобы корни не подсохли, а стебли остались открытыми. Поставьте саженцы в прохладное место, периодически смачивайте корневую систему водой.

Если готовы высадить розы прямо сейчас, то сначала опустите корни в воду температурой не ниже +16С, примерно на 4 часа, за это время корневая система и стебли восполнят потерю влаги за время пересылки. Зеленые стебли подрезать не нужно, только поврежденные, до здоровой древесины, корни расправьте перед посадкой, так чтобы они не переплетались. Следите за тем, чтобы корни не подсохли, оберегайте корневую систему растений от лучей солнца!

Обратите внимание на то, что розы в первый год посадки не подкармливают, особенно это относится к осенней посадке. Все должно быть естественно. При теплой, продолжительной осени, Ваша роза может распустить листья, удалять их не нужно! С наступлением морозов все встанет на свои места.

Химическая провокация роста опасна, в том числе препаратами вида «стимуляторы для роста корней», тем, что роза не будет продолжать накапливать силы к предстоящей зиме, а начнет растрачивать, переходя к активной фазе роста, при которой количество влаги в тканях, повышается, что приведет к повреждениям, с наступления отрицательных температур.

Время посадки в средней полосе:

— весной: с 20 апреля по 30 мая,

— осенью: с 10 сентября по 30 октября,

— саженцы с закрытой корневой системой: с апреля по 30 октября.

Подготовка и посадка

— замочите саженец в воде на 4 часа,

— обработайте 3% раствором медного купороса,

— обработайте инструмент темным раствором марганцовки,

— при необходимости сделайте обрезку, удалите листья, все остатки подлежат уничтожению,

— укоротите корни до 30 см.,

— согрейте поду для полива, не менее +16С не более +21С,

— приготовьте яму глубиной равной длине корней, шириной 50-60 см.,

— насыпьте на дно ямы посадочную смесь,

— опустите саженец в яму, так чтобы корневая шейка (место прививки) находилась ниже уровня земли на 3 см., в северных регионах 6-8 см., расправьте корни, засыпьте яму землей или приготовленной посадочной смесью,

— обильно полейте растение, даже в том случае если земля кажется достаточно влажной, это избавит от воздушных полостей, образующихся при посадке, (расход 1 куст — 10л. воды)

— обеспечьте защиту от прямых солнечных лучей в течение 5-6 дней, производите регулярный полив, в течение 14 дней;

— помните, что обильный полив в это время — основное условие для успешного укоренения, дожди создают видимость полива, на практике земля, часто промачивается на глубину всего до 3-5 см.

Комментарий: если заметили, что куст теряет тургор, проведите реанимационные действия:

— засыпьте двумя ведрами песка на 2-3 недели,

— увлажняйте по мере высыхания, поддерживая среднюю влажность.

— при осенней посадке, розу необходимо окучить землей на 20..30 см., можно засыпать песком.

Как сохранить розы, купленные в неблагоприятное для посадки время?

Если саженцы роз были приобретены в конце октября, погода не позволяет Вам правильно высадить розы в грунт, то от такой посадки лучше отказаться. Намного надежнее укрыть розы в «прикопе», траншее глубиной 60-80 см., в том месте, где на участке не скапливаются талые и грунтовые воды. Таким способом в нашем питомнике ежегодно хранятся саженцы для весенней рассылки.

Подготовленные саженцы роз нужно уложить в траншее под углом 450, затем равномерно засыпать землей, стебли песком, не допуская пустот, особенно в районе корней. Образованный холмик земли, для защиты от талых вод перекрыть рубероидом или пленкой (примерно 2х2 м). С наступлением устойчивых морозов укрыть лапником и снегом. Таким способом можно сохранять и саженцы, и черенки.

Обратите внимание на то, что погреб отличается от прикопа, чрезмерное тепло может привести к началу роста уже в феврале. Кроме тепла – это мощный источник грибковых заболеваний и плесени. Хранение в погребах, при температуре 0..+2С, относительной влажности 80%.

Временное хранение до посадки саженцев, купленных весной, осенью

— место выбираем в тени, или полутени под деревьями, корни розы закапываем в земле, стебли засыпаем песком полностью при длительном хранении до месяца, частично до 5 дней.

— песок должен быть полувлажным, поэтому ежедневный полив в жаркие дни обязателен.

Схемы посадки роз по группам

Простое, доступное, бескаркасное укрытие

Если в Вашем регионе холодная малоснежная зима, для успешной зимовки необходимо простое воздушно-сухое укрытие, которое защитит от ветра и осадков, (так при ветреной погоде, к текущей температуре допустим «-32С», необходимо добавить еще 15С, получается -47С):

— посадка саженца стандартная, т.е. корневая шейка, находится ниже уровня земли на 3…8 см., в зависимости от региона (это обеспечивает запас прочности, при промерзании грунта); — саженец окучивается землей на высоту 20..30 см., от избытка осадков, талых вод, голодных грызунов.

— обычной парниковой пленкой, накрыть розу, закрепить края, (проще всего прикопать); — поверх можно дополнительно Агротекс 60 UV, любой белый нетканый материал, в два слоя.

Важно: дополнительное укрытие только сверху, под пленкой ничего не должно быть, кроме куста розы.

Виды укрывных материалов

Нетканый материал, имеющий воздушную, пористую и полупрозрачную структуру, которая пропускает воздух, воду. Недостатки: пропускает осадки во время покоя растения, что способствует активному образованию плесени. Если использовать как самостоятельное укрытие, то стоит заменить на строительный геотекстиль плотностью 700…1200 г/м2, сшить одеяло из 350г/м2 в 2-3 слоя. Недостатки: неоправданно дорого.

Обычная парниковая пленка – пропускает ультрафиолет до 80%, отвечает требованиям воздушно сухого укрытия: удерживает все осадки в зимний период, сохраняет микроклимат, защищает от ветра, исключает возможность образования плесени. Оптимальная плотность от 100 до 150 мкм.

— можно ли передерживать розы под пленкой?

Только под контролем! После стаивания снега, делаем вентиляционные надрезы поверх укрытия. Для активации корневой системы поливаем розы, подогретой водой от +16С, это нужно, что бы розы не сбросили сохранившиеся плети.

— как открывать, парник?

Важно избежать солнечного ожога, тут два простых способа: первый, снять укрытие вечером., второй: снять укрытие пасмурный день.

Открытие укрытия, очень важный этап (по погодным условиям):

— в конце зимы, за 2 недели до основного таяния снега убираем избытки снега с укрытия. — как только снег протает, убираем пленку.

— холмики разокучиваем в середине апреля (на севере в мае), до корневой шейки. — розы осматриваются на предмет повреждения, проводятся мероприятия по необходимой обрезке, химической обработке, после чего корневая шейка засыпается на 3 см. рыхлой землей.

Где сажать?

Основные правила при выборе места:

— защита от ветров, в некоторых местах ветер может выдувать снежный покров до земли; — максимальная освещенность в течение дня; — грунтовые воды не выше 70-100 см.

Где сажать нельзя?

Рядом со стенами домов, водостоками, глухими заборами, под деревьями, в тени, в заболоченных, сырых местах подверженных затоплению.

— многие боятся укрывать розы от осадков:

Под пленочным укрытием, с наступлением весны создается микроклимат с повышенной влажностью и температурой, при этом, солнечные лучи поражают большую часть грибной микрофлоры, что является плюсом, по сравнению с зимовкой под нетканым материалом, где образуется плесень, гниль и т.п..

Укрытие парниковой пленкой, с целью получения обильного цветения, может быть оставлено по погодным условиям до распускания почек.

— края пленки в дневное время, приподнимаются для вентиляции, это приведет к падению температуры, и влажности. Необходимо начинать полив теплой водой, так как корневая система роз начинает эффективно работать при температуре от +15С, важно поднять температуру грунта. — условная норма =10л. на каждые 50 см. перезимовавшей плети, т.е. если Ваша роза будет шириной 150 см., а длинной 350 см., вам потребуется 50 л. воды., если не поливать будет результат как на видео ниже. — розу желательно раскрывать вечером или в пасмурный день, по погодным условиям после окончания всех весенних заморозков.

— розы у восточного или северного забора, либо с большим куполом, легче переносят передержки с раскрытием.

Для хорошего развития куста и обильного цветения:

— когда побеги подрастут, это будет конец мая, розы окучиваются на высоту до 10 см., это предотвратит выломку от ветра, обеспечит сезонный прирост корней «корнесобственный эффект».

Обрезка — это одна из важнейших операций, от которой зависит правильный рост, декоративность и долговечность куста.

Различают три способа обрезки:

Ежегодная весенняя обрезка обеспечивает интенсивный рост побегов, формирование кустов, обильное цветение. Весеннюю обрезку лучше всего проводить до распускания почек, когда минует опасность заморозков. Заранее надо приготовить инструменты: секатор, садовый нож, пилку, емкость с раствором марганцовки или медного купороса, садовый вар. Необходимо помнить несколько общих правил. Работают только остро наточенным инструментом. От тупого срезы сминаются, древесина и кора засыхают.

Читать еще:  Корнесобственные розы посадка и уход

Основная и главная обрезка — весенняя. Сразу же после снятия укрытий у всех растений удаляют сухие, сломанные, поврежденные морозом ветки. Дальнейшие операции зависят от особенностей группы отдельных сортов роз. см. таблицу. После того, как оттает земля, розы в саду разокучивают. Освобождают корневую шейку, щеточкой промывают ее дезинфицирующим раствором медного купороса (10 г. /10 л.) Ниже места прививки удаляют на кольцо дикую поросль. У развитых кустов вырезают лишние побеги, в том числе слабые, направленные внутрь куста, оставляя 5-7 хороших, растущих от основания.

Весенние опиливание крупных садовых роз оставленных без укрытия, диаметром ствола более 2 см., оптимально производить ножовкой по металлу, для получения ровного среза. Сухой распил делается над зеленой частью растения, получившийся срез можно замазать глиной. Нет ни какого смысла делать спил по зеленой части, так как произойдет сильная потеря влаги, как следствие усыхание большой части спящих почек. Все погибшие побеги меньшим диаметром удаляются обычным секатором.

Проекты-онлайн

Агротехника роз: посадка и уход. Часть 1

  • Перейти на страницу:

Агротехника роз: посадка и уход. Часть 1

Сообщение Alexrus » 17 мар 2013, 14:02

Для начала — о сроках посадки саженцев. Розы сажают на участке самыми первыми, так как им необходим холодный старт. Но при условии, что саженец ещё спящий и на нём нет отростков, или же необходимо выломать эти ростки. Сажать в средней полосе можно сразу, как оттает земля, даже если вокруг ещё лежат сугробы. Но при ранней посадке необходимо закрыть розы от ночных заморозков спанбондом, как при зимнем укрытии.
Конечно, такая посадка возможна при наличии готовых ям с осени. Если же их нет, то посадка откладывается до просыхания почвы. Подрощенные на балконе саженцы с раскрывшимися листьями и даже бутонами можно высаживать только когда минует угроза сильных заморозков (слабые до -3 розам не страшны), обычно это после 15 мая. Контейнерные саженцы роз с закрытой корневой системой можно также высаживать в течении всего летнего сезона и осенью. Пересаживать взрослые кусты роз на участке с места на место лучше всего осенью во второй половине сентября.

Про посадочную яму

Сообщение nleonteva » 19 мар 2013, 20:57

Re: Про посадочную яму

Сообщение kosch » 19 мар 2013, 21:45

Re: Про посадочную яму

Сообщение nleonteva » 19 мар 2013, 22:33

Посадочные ямы для роз: как подготовить

Сообщение Alexrus » 20 мар 2013, 12:45

Размер посадочной ямы прежде всего зависит от принадлежности саженца к группе роз, естественно что для миниатюрной розы яма потребуется в 3 раза меньше чем для плетистой. Я по группам ориентируюсь примерно так, для патио и миниатюрок вполне достаточно 40Х40, для ч/г роз и флорибунд ширина около 50 см, а глубина около 60 см. Для крупных кустовых роз ширина остаётся прежней около 60 см, а глубина увеличивается до 80 см. Для плетистых желательны самые большие ямы. Я рою почти до метра глубины и шириной около 80 см. Хотя наверное это перебор, на такую яму уходит пол дня работы и несколько мешков покупной земли.
Какую почву лучше подготовить? Ну надо прежде всего исходить из того какая почва уже имеется на участке и использовать её по максимуму. Как известно у всех почвы разные, кому то досталось высушенное болото, кому то великолепный чернозём, а кому то «зыбучие пески» Но чаще всего конечно встречается наш самый популярный средний суглинок. Из него то легче всего сделать посадочную яму. Снимаем верхний плодородный слой почвы, обычно это от 20 до 30 см. и складываем его на край ямы. Тяжёлую глину на тачке вывозим подальше от участка. Верхний дёрн с корнями складываем на дно ямы, с глубины от 50 см. у него нет никаких шансов прорасти, а дальше в равных частях заполняем яму родной землёй, песком, своим компостом, покупным перепревшим навозом, лучше всего конским и торфом (не кислым). Торфа много не добавляю. В нижнюю половину ямы добавляю доломитовую муку, в верхнюю золу, за тем в верхнюю части земли добавляю пол стакана костной муки или рого-копытного шрота и пару горстей Кемиры универсал. Каждый слой ямы тщательно перемешивается до получения однородной массы. На среднюю яму примерно уходит пол 30-литрового мешка торфа, 30-литровый мешок конского счастья:) , 2 ведра песка, 3 ведра собственного компоста. Конечно ямы лучше делать заранее, только у меня этого ещё ни разу не получалось Всё как обычно, сначала покупаются растения, а потом их надо куда то посадить))
ии
ии

Грядки для роз — в низине

Сообщение nleonteva » 22 мар 2013, 21:21

Re: Грядки для роз — в низине

Сообщение kosch » 22 мар 2013, 23:10

Как вырастить розу

Как правильно выращивать розы в открытой почве, дома на подоконнике или теплице? Этот вопрос заботит многих начинающих и опытных агрономов, а обусловлено это своенравным характером растения. Если кусту что-либо не понравится, он в тот час даст об этом знать. Как растить розы — тема сегодняшней статьи.

Как вырастить розу: что следует знать

Этот цветок является одним из самых красивых и изысканных растений, которое может произрастать не только в открытой почве на даче, но и в тепличных и даже домашних условиях. Особенности посадки и ухода могут существенно разниться в зависимости от сортовой и видовой принадлежности.

Каждый цветовода должен знать следующие особенности:

  • Все разновидности роз тепло- и светолюбивые растения. Для обеспечения пышного цветения потребуется найти теплое место, защищенное от порывов ветра.
  • Розочки хорошо откликаются на внесение минеральных удобрений, поэтому почва должна быть хорошо обогащена. Лучше использовать специальные препараты, предназначенные для разведения розы на даче и в горшке дома.
  • Грунт должен быть плодородным, рекомендуется применять готовые покупные смеси или чернозем/суглинок.

Как вырастить розу

Выращивание роз в открытом грунте

Как растут розы в открытой почве? Чтобы королевы продемонстрировали всю свою прелесть, потребуется их посадить с условием всех требований. Для обеспечения пышного цветения участок должен быть безветренным, хорошо освещенным и возвышенным, в противном случае в месте роста будет накапливаться лишняя влага, которая приведет к загниванию корней и развитию болезней.

Уход, как правило, ограничивается регулярными и умеренными поливами, внесением удобрений, рыхлением и удалением сорной травы, а также мульчированием и укрытием на зиму, например, в Москве и ее области. Обязательно надо проводить санитарные обрезки, но каждый сорт имеет свои тонкости этой процедуры.

Выращивание роз в открытом грунте

Как выращивать розы в теплице и домашних условиях

Существует большое изобилие сортов и видов, которые предназначены для выращивания не в дачных, а в домашних и тепличных условиях. Дома лучше всего выращиваются такие разновидности:

  • Миниатюрные розы, как правило, высота взрослого куста не превышает 0,3 м, но встречаются сорта не выше и 10 см. Во время цветения формируется множество миниатюрных соцветий. Если за ними правильно ухаживать, будут цвести с середины весны до конца осени.
  • Чайные розы. Сажать дома можно лишь те сорта, высота которых не превышает полуметра. Продолжительность цветения большая, а также оно обильное. Окрас соцветий может быть различным.
  • Бенгальские розы — идеальные представители комнатных растений. При соблюдении правил агротехники растения цветут на протяжении всего года. Кусты формируются компактные и небольшие, соцветия красочные с махровыми лепестками.
  • Полиантовые розы формируют многочисленные побеги, которые по своей величине подходят для выращивания в домашних условиях.

Как отрастить розу? Чтобы достичь пышного цветения в средней, южной полосе, следует растить цветы в светлом, но прохладном помещении. Температура должны быть умеренной, продолжительный световой день, а также повышенная влажность воздуха.

Важно! Растения следует отгородить от отопительных приборов и при необходимости установить искусственные источники света.

Почва в горшке должна содержать высокую концентрацию химических элементов, а также, быть плодородной.

Как прорастить розу из букета

Как вырастить розу из стебля? Как укоренить покупную розу? Как посадить подаренную розу? Все чаще можно встретить подобные вопросы, следовательно, есть успешные опыты укоренения роз из веточки.

Из ветки вырастить розу в горшке в любое время года, включая зиму, представляется возможным лишь в том случае, если цветы были подарены отечественного производства. Если же речь идет о голландских розах, то идея заблаговременно провалится.

Если цветовод не знает производителя, то можно выяснить это, наблюдав за цветами в вазе. Экземпляры отечественного производителя начинают увядать уже к концу первого дня.

Обратите внимание! Заграничные цветки не способны к размножению черенками.

Чтобы черенковый букет прижился, следует подготовить посадочный материал и выполнить весь пошаговый алгоритм.

  • Для укоренения используют цветы свежего букета, нельзя дожидаться пока они начнут увядать.
  • Черенок делают из серединной части веточки, обусловлено это тем, что нижняя часть уже высохла, а верхняя слаба.
  • На каждом стебле должно быть не менее трех живых почек, а также средней толщины.

Сегодня самый распространенный способ укоренения черенков — их посадка в картошку.

  1. Потребуется глубокая траншея (приблизительно 15 см), которая расположена в светлом, прохладном и безветренном месте.
  2. На дне равномерно распределяется слой речного песка.
  3. С интервалом приблизительно в 15 см раскладывается молодой картофель с предварительно подготовленными черенками.
  4. Черенки прикапываются лишь на одну почку, посадочный материал накрывают стеклянной банкой.
  5. Обязателен регулярный полив, через каждые 5 дней растения поливают сладкой водой.
  6. По истечению двух недель черенки надо закалять.

Выращивание розы в картошке

Особенности выращивания роз на Урале, в Подмосковье и Сибири

Не все сорта роз предназначены для выращивания в неблагоприятных климатических условиях, поэтому предварительно следует ознакомиться с описанием сорта, морозоустойчив ли он. Кроме этого, существует еще несколько секретов выращивания растения:

  • Продолжительность светового дня в здешних краях меньше рекомендуемой, поэтому при необходимости следует устанавливать искусственные источники света (оптимальная продолжительность светового дня не менее 16 часов).
  • Оптимальное время для пересадки растения — начало осени или весна, чтобы кусты успели адаптироваться на новом месте и укорениться.
  • При выявлении каких-либо патологических состояний, следует немедленно принять меры. На начальном этапе развития болезней, их можно искоренить, используя фунгициды и инсектициды.

Розы — это благородные растения, которые требуют соответствующего отношения к себе. Если пренебрегать правилами агротехники, созерцать пышное цветение точно не удастся.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector