9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гвоздика лилипот размножение черенками

Размножение гвоздики черенками

Садовая гвоздика растет и радует своим продолжительным цветением на многих дачных участках.

У многих садоводов она появляется из семян: купили понравившийся сорт семян в пакетике, посеяли в грунт весной или даже летом и получили цветущее растение на следующий год.

Семенным размножением можно получить любой понравившийся сорт гвоздики (однолетней или многолетней): Шабо, китайскую, турецкую, перистую и пр.

Но,если хочется как-то ускорить развитие ,в частности, многолетней гвоздики так, чтобы она зацвела уже в первый же год, то этого можно достичь другими способами:

  • размножение гвоздики черенками (черенкованием уже имеющегося растения)
  • делением куста гвоздики, подаренного соседкой или купленного в магазине
  • отводками из нижних веточек растения

Чтобы посадить гвоздичку в какое-то другое место сада или в другой цветник, нужно просто отделить кусочек разросшегося куста гвоздики вместе с корнями. Это самый простой способ размножения уже имеющихся у вас сортов. Тоже самое можно сделать, если попросить приглянувшийся сорт у подруги (соседки). Гвоздика с корнями приживается на новом месте гарантировано.

Многие садоводы сами того не понимая, размножают садовую гвоздику отводками. Если посмотреть весной на перезимовавшую на участке гвоздику, то она представляет жалкое зрелище, потому что множество веточек, которые выросли в предыдущем сезоне просто висят в воздухе, а куст имеет всего пару основных стволов на собственных корнях.

Если весной веточки прикопать (пришпилить к земле), то куст к лету станет более мощным за счет образования дополнительных корней на отводках.

К тому же, в дальнейшем, можно будет спокойно поделить гвоздику, так как она уже будет состоять из нескольких отдельных кустиков со своими корнями.

Черенкование гвоздики

Черенкование гвоздики- успешный способ размножения не только тех кустов, что уже произрастают на вашем участке, но и тех , что растут у соседей. Если невозможно заполучить у соседей кустик понравившейся гвоздики с корнями, то уж в парочке веточек (побегов) никто не откажет, потому что можно нарезать черенки с тех веточек, от отсутствия которых внешний вид куста не пострадает.

Размножение черенками любых растений, начиная с хвойников и заканчивая любыми комнатными цветами-это наиболее щадящий и в то же время, гарантированный способ получения новых растений для вашего сада.

Размножение гвоздики черенками можно осуществлять, отрезая от кустиков различного возраста те части, которые можно и нужно отрезать :

  • верхушки у рассады, чтобы стимулировать формирование боковых побегов
  • верхушки у боковых побегов у рассады, которые выделяются своим ростом по сравнению с другими побегами, чтобы убрать лидера
  • вытянувшиеся побеги срезать полностью от самой их точки роста
  • боковые веточки у взрослого куста при формирование равномерной формы или для получения ценных для вас черенков от подаренного кем-то кустика гвоздики

Лучше всего, применять первые два пункта обрезки, потому что они обязательные и безотходные.

В любом случае, при подготовке черенка для последующей посадки в отдельную ячейку или любую емкость (горшок, рассадный стаканчик), нужно:

  1. убрать нижние листики, если присутствует достаточно длинный стебелек
  2. обрезать лишние листочки верхушки, оставив на черенке только 2-4 листика
  3. обмакнуть нижний кончик стебелька в корневин
  4. грунт для посадки черенков необходимо заранее подготовить (гвоздика любит нейтральную почву), чтобы он был легким и пушистым
  5. заглубить подготовленный черенок по самые листики
  6. полить
  7. закрыть пленкой для лучшего укоренения

При выращивании рассады гвоздики из черенков, ее нужно обязательно формировать, обрезая точку роста вместе с верхними листиками, получая таким образом снова и снова новый посадочный материал (черенки).

Конечно же,садовая гвоздика,произрастающая в открытом грунте,стремится размножаться самостоятельно, как и все живое в природе:

  • укоренением тех же побегов при благоприятных условиях (при любом маломальском соприкосновении с почвой растение пускает корешки)
  • семенами. Если семенные коробочки успевают созреть к осени,то самосев гарантирован.

Другое дело, что стоит какую-то часть семян собирать,чтобы подстраховать себя от неблагоприятных погодных условий и сеять гвоздику самим. Или размножать ее вегетативно, чтобы гвоздички на вашем участке не пропали и не исчезли по каким-либо причинам: не вызрели семена, семена пропали в течение зимы, весна была холодной и они не взошли и т.п.

Размножение гвоздики черенками-один из гарантированных вегетативных способов получения хорошей рассады в большом количестве, например, для посадки и выращивания гвоздики в вазонах и озеленения участка в местах отдыха, где нет возможности устроить цветочную клумбу.

Гвоздика лилипот размножение черенками

Черенкование многолетней гвоздики

Все виды гвоздики очень легко размножаются черенками. Это под силу и начинающим цветоводам. Покупая свой первый кустик многолетней гвоздики, я спросила девушку, как ее лучше посадить, целиком или можно разделить. Она, смеясь, сказала, что сделала бы из этого одного — тридцать, но мне лучше посадить не разделяя. Я так и сделала, ну а сейчас сама спокойно черенкую. Размножать гвоздику можно по мере необходимости на протяжении всего вегетативного периода. Свои любимые сорта я обязательно укореняю на зиму, чтобы перестраховаться от потери при слишком морозной, влажной или бесснежной зиме.

Преимущество черенкования перед размножением семенами:

  • гвоздики сохраняют все признаки материнского растения;
  • сразу можно получить большое количество хорошего посадочного материала;
  • цветение наступает в текущем году, а при семенном размножении только на второй год;

Если укоренить черенки ранней весной, гвоздика, при благоприятных условиях и правильном уходе, будет цвести уже в конце лета.

Черенки укореняю двумя способами: прямо на грядке и в контейнерах, чтобы для перестраховки занести их на зиму в дом.

Укоренение в открытом грунте

Укореняю в саду с весны до конца июля, в эти сроки они успеют и укорениться и прижиться на новом месте.

  • Небольшой участок в тенистом уголке сада перекапываю с добавлением речного песка, чтобы улучшить дренируемость почвы.
  • Почву измельчаю, немного уплотняю и поливаю водой, так, чтобы не было слишком мокро, но было достаточно влаги.
  • Выламываю черенки из кустика гвоздики. Если гвоздичка невысокая, можно выломать их с пяточкой, если побеги имеют несколько междоузлий, срезаю стебли и делю их на черенки с двумя узлами (утолщениями) каждый. Побеги выбираю не цветущие, если на нем будет бутон, побег укоренится, только бутон нужно удалить.
  • Нижний срез делаю на 0,5 см под узлом.
  • Нижние листочки обрезаю для того, чтобы в земле они не загнили.
  • Верхние либо оставляю целиком, если они небольшие или обрезаю наполовину, чтобы уменьшить испарение влаги.
  • Черенки высаживаю на подготовленное место, заглубляя нижний узел на 1 см.
  • Сверху делаю импровизированную тепличку, накрыв участок полиэтиленом и присыпав его с боков землей. Можно прижать чем-то тяжелым, например палками, чтобы не унесло ветром.
  • Влаги в таком череночнике обычно хватает надолго, до самого появления корешков. Если лето жаркое, можно пару раз заглянуть внутрь и полить, если есть необходимость.
  • Примерно через три недели на черенках образуются молодые побеги, они еще слабые, но это говорит о том, что начала образовываться корневая система.
  • Если погода благоприятствует, идут дожди или пасмурно, пленку лучше снять. В этом случае нужно следить, чтобы почва не пересохла, иначе растения погибнут, так как корешки еще очень слабенькие.
Читать еще:  Выращивание семейного лука в открытом грунте

Из обычного кустика гвоздики можно получить от двадцати до сорока черенков.

Пересаживаю укорененные растения через полтора месяца после появления корешков. Если черенкование вы начали в мае, то к сентябрю некоторые гвоздички могут дать бутоны.

Если укоренение проводилось поздно, например в августе, то черенки лучше не пересаживать. На зиму их нужно хорошо замульчировать, укрыть сухой листвой или срезанными однолетниками. На постоянное место высадить весной, после наступления стабильно теплой погоды.

Черенкование в контейнере

Некоторые сорта гвоздик укореняю в контейнерах. Это новые сорта, которые не хочется потерять и сорта капризные (есть такие у меня), которые плохо зимуют в почве и каждый год весной я борюсь за их жизнь.

  • Почву для укоренения составляю из равных частей торфа и речного песка, можно взять готовую (например, для рассады) и добавить к ней песок или перлит для рыхлости.
  • Нарезаю черенки с двумя узлами, так же как и при укоренении в почве. У верхушечных побегов оставляю два-четыре листочка, в зависимости от размера.
  • Черенки заглубляю на один сантиметр. Поливаю и череночник накрываю пленкой, стараясь, чтобы кончики черенков ее не касались. Под пленкой образуется конденсат и, при соприкосновении с нею, черенок может загнивать.
  • Температура для укоренения 20-25*С.
  • Поливать такой череночник не нужно. Через месяц, сняв пленку, вы обнаружите, что каждый черенок пошел в рост, значит, начали образовываться корешки. Теперь весь уход состоит в регулярном небольшом увлажнении и рыхлении почвы.
  • Через месяц-полтора молодые гвоздички можно пересадить в отдельные стаканчики, выбирая их по размеру корневой системы. Обычно диаметр горшочка — 10-12 см.

Важно! Пересадив в горшочки, гвоздичку нужно подрезать, оставив 2-3 узла. После подрезки она будет расти пышным кустиком.

Если вы горшочки с кустиками гвоздики оставили на зиму в доме, то начинать укоренение в контейнере можно с марта и даже с конца февраля. Рано укорененные гвоздички уже в конце апреля — начале мая, в зависимости от региона, высаживают в открытый грунт.

Гвоздика укореняется очень хорошо, главное быть аккуратным с поливом, не переувлажнить. Это особенно важно, если температура укоренения ниже 15*С, при низкой температуре и повышенной влажности черенки могут загнивать и поражаться грибковыми заболеваниями.

Гвоздика «Лиллипот». Выращивание из семян к 8 Марта

Выращивание цветов для продаж к 8 Марта — одна из самых популярных идей домашнего бизнеса. Горшечные цветы к этому празднику бесспорно имеют свои преимущества и в первую очередь те, которые характеризуются продолжительноcтью цветения, способны радовать своими цветочками не только всю весну, но и на протяжении всего лета. Речь пойдет о выращивании многолетней гвоздики «Лиллипот» из семян в условиях теплицы либо светлой, непромерзаемой веранды с возможностью увеличения температуры и обеспечения досветки на конечном этапе выращивания. Даже начинающим цветоводам, проявив терпение и настойчивость, в этом деле можно добиться хороших результатов. Ну а если к празднику зацветет не вся рассада — ничего страшного! Впереди длинный сезон продаж, благодаря непрерывному, до самой осени, цветению эта красавица востребована не только весной, но и на протяжении всего лета.

Серию «Лилипот» можно купить в нашем интернет магазине, предлагается 5 её разновидностей от компании Sakata в разделе «Семена многолетних цветов» galinaseed.ru/catalog/dianthus/ Это генетически карликовая гвоздика, растение не больше, 25 см в высоту с отличным ветвлением. Крупные (6–7 см) махровые цветки и палитра красивых, ярких окрасок гарантируют высокие продажи.

Сроки выращивания гвоздики от посева до цветения 5–6 месяцев. Сроки её посевов зависят от желаемых временных рамок цветения и методов агротехники. Эта культура на рынках востребована круглый год для продаж, начиная с мая месяца и по сентябрь. Посевы с выходом готовой продукции на конец весны и до осени начинаются соответственно с января месяца по середину апреля. Для выращивания к предпраздничным продажам в канун 8 марта сеять семена начинаем с конца июля по август. Этот вариант мы и рассмотрим далее.

Оптимально сеять в кассеты, при таком способе отпадает необходимость пикировки рассады. Для посевов готовим лёгкую почву с уровнем pH=6.0. и небольшим содержанием удобрений, у меня это покупной грунт «Терра Вита», заранее просеянный. Посев делаю в кассеты с ячейкой 1.5х1.5 (чем меньше ячейка, тем пристальнее внимание за поливами!) Кассеты заполняю субстратом, слегка утрамбовываю, с пульверизатора умеренно поливаю с добавлением «Райкат Старт» 1.5 мл на 1 литр воды. Семена за сутки вынимаем из холодильника, открываем непосредственно перед посевом, раскладываем смоченной зубочисткой по поверхности грунта, слегка вдавливая. При посевах в рассадные ящики либо разовую посуду, заполняем их субстратом, уплотняем, разравниваем, так же поливаем «Райкат Стартом», расстояние между семенами 2 см. Так как семена гвоздики «Лилипот» прорастают при свете то присыпать их можно только слегка и очень тонким слоем грунта.

Для профилактики будущих всходов от различных грибных болезней корневой и прикорневой зоны посевы умеренно поливаем из распылителя системным фунгицидом «Превикур Энерджи» 1.5 мл на 1 л. воды. Субстрат должен быть хорошо увлажнённым, но не мокрым. Посевы накрываем полиэтиленом для предупреждения высыхания субстрата, периодически переворачиваем плёнку во избежание скопления конденсата — это провоцирует переувлажнение почвы и создание условий для развития болезней. Оптимальная температура для прорастания +18…+20 °С без попадания прямых солнечных лучей. Кассеты с сеянцами желательно разместить на капиллярные маты либо их имитацию (см. описание в статье «Примула. Выращивание для продаж»), это предохраняет от быстрого высыхания грунта, создает благоприятный микроклимат для развития сеянцев. После появления всходов чтоб рассада не вытягивалась температуру желательно понизить до +14 °С максимум +15 °С. Но в условиях южной климатической зоны в конце лета в домашних теплицах без специального оборудования сделать это практически невозможно. Обеспечиваем хорошее проветривание, на первых порах обязательное притенение всходов. На стадии появления второй пары листьев полив под корень Кальциевой селитрой из расчёта 10 г на 10 литров воды.

Если посевы производились в рассадные ящики пикировка после появления 2 настоящих листьев по схеме 3х4 см либо в кассеты в кассеты с ячейкой 3х3 см. На этой стадии производим листовую подкормку «Райкат Стартом» 2.5 мл. на 1 литр воды плюс в одной баковой смеси антистрессовый препарат на основе аминокислот «Аминокат 10%». 2.5 мл на 1 л воды. Под корень полив «Радифарм» 2 мл на 1 л воды, либо «Культимар» 2.5 мл на 1 литр воды. Далее через 10–15 дней внесение под корень «Солюкат Дрип универсальный 19.19.19», либо «Нутрисол Универсальный 20.20.20», расход 20 мл на 10 литров воды. По листу дальнейшая подкормка раз в 7–10 дней «Райкат Развитие» 2.5 мл на 1 л воды чередуя со «Спидфол амино Вегетативный» 2 мл на 1 литр воды, его применение 2 раза в месяц.

Многие источники информируют о том, что гвоздика «Лилипот» не требует прищипок и регуляторов роста.Это не совсем так. Сеянцы при малейшем недостатке света в условиях повышенных температур склонны к вытягиванию. Притормозить этот процесс возможно при понижении температуры после всходов до +12. +14, в условиях летней жары это сделать крайне сложно и рассада неумолимо тянется вверх. А к концу лета световой день заметно укорачивается, для полноценного развития сеянцев продолжительность подачи света оптимально от 14 до 18 часов, при посевах в середине августа развитие всходов приходится на осенние месяцы, когда световой день короткий и на то время без досветки уже не обойтись. В условиях выращивания в южном климате, когда и в сентябре ещё лето в полном разгаре, формировочные прищипки обязательны. Из опыта работы с этой культурой прищипываю сеянцы над второй парой листьев, при желании отрезанные верхушки можно укоренить, для этого достаточно на срезанном будущем черенке наличие 2–3 междоузлий. Этот приём провоцирует наращивание дополнительных боковых побегов, кустик получается компактным, хорошо разветвлённым. Альтернатива прищипкам — обработка по листу регуляторами роста «Хормофорт» 0.5 г на 1 литр воды либо «Флорон» 0.5 мл на 1 л воды 2–3 раза в промежутке 7 дней. В своей практике совмещаю прищипки с последующим применением регуляторов роста, после того как в результате прищипки отрастут новые боковые побеги произвожу обработку регуляторами роста. В условиях высокой освещённости и повышенных температур хорошая вентиляция теплицы обязательна.

Читать еще:  Выращивание зеленого лука

Необходимо подчеркнуть следующий момент, при выращивании гвоздики без досвечивания, а в летние месяцы мы так и делаем, и без использования регуляторов роста в условиях повышенных температур плюс при этом усиленное питание — всё это может привести к вытягиванию рассады. В таких случаях интенсивность и нормы внесения удобрений уменьшить, следить за тем, чтобы между поливами верхний слой земли между поливами подсыхал.

Спустя примерно 7 недель после посевов, сеянцы пересаживаются в горшки размером 9–11 см. У меня для этого следующий субстрат: верховой обогащённый торф 3 части, рассыпчатая легкая земля с добавлением перепревшего перегноя либо покупная земля типа «Терра Вита» 1.5 ч, речной песок без примесей глины 0.5 ч. pH грунта равен 5.5–6.5 (слегка щелочная почва). После пересадки полив под корень стимуляторами корнеобразования «Радифарм» 20 мл на 10 л воды, либо «Культимар» 25 мл на 10 л воды, либо «Спринталга» 5 мл на 10 л воды. Спустя 10 дней обязательна подача Калия и Азота под корень путем внесения «Калиевой селитры» из расчёта 15 г на 10 л воды, либо «Солюкат Дрип 12.6.28» — 20 г на 10 л воды. По листу для стимуляции развития и дружного наращивания зелёной массы особенно в условиях короткого дня и недостаточного освещения хорошие показатели дает обработка органоминеральными удобрениями «BVC 2021» вместе с «Фоликино» в одной баковой смеси из расчёта «BVC 2021» 2 мл + «Фоликино» 2 мл на 1 л воды один раз в 10–14 дней. Внесение фосфатов (Монофосфат калия) начинается после того как растение сформировано и готово к закладке бутонов.

Растения не должны переувлажняться, так как это приводит к вытягиванию. Полив исключительно по подсохшему верхнему слою земли. При длительном переувлажнении почвы происходит её закисление, и как результат — появление хлороза, решит проблему обработка хелатами железа (одним из предложенных) «Брексил Fe», «Феррилен», «Келкат Fe» 1 г на 1 л воды — листовая обработка, если проблема не уходит, то повтор в промежутке 6–7 дней, «Брексил Fe» применяется и для поливов под корень 1.5 г на 1 литр воды.

Избыток влаги провоцирует развитие возбудителей грибных болезней, если такая угроза существует раз в месяц в целях профилактики внесение под корень «Превикур Энерджи» 1.5 мл на 1 л воды, так же решает проблему «Витаплан» 5 г на 10 л воды либо «Трихоцин» 6–8 г на 10 л воды внесением под корень в промежутке 25 дней. Следить за плотностью расстановки горшков, по мере подрастания раздвигать, главное условие при этом — растения не должны касаться друг друга.

Существует два приема дальнейшего ведения этой культуры:

1. Если на следующем этапе (в моем регионе ориентировочно со второй половины ноября, в зависимости от погодных температур) предполагается содержание гвоздики в холодной теплице, то главным условием является то, как выглядят растения: все они к этому времени должны быть раскустившимися и полностью сформированными. Далее гвоздику помещаю в теплицу вместе с примулой для дальнейшего выращивания при температуре +2. +3 °С. Предварительно необходимо произвести сортировку, отстающие в развитии экземпляры остаются в тёплой теплице, продолжаем их питание как указано выше. Если к этому времени растения ещё не сформированы дальнейшее выращивание происходит в теплой теплице.

2. Так как гвоздика для закладки бутонов не требует понижения температуры её можно весь период выращивать в теплой теплице при температуре не более +15 °С если для её размещения в отапливаемых теплицах достаточно места.

Надо иметь в виду при возделывании этой культуры в теплых условиях (+15…+18 °С.) посевы можно сместить на один месяц позже. В моей практике гвоздика после наращивания необходимой массы помещается в холодную теплицу вместе с примулой, находится в стадии покоя, в это время внесение удобрений прекращается. В начале января растения сортируются те, которые поменьше переносятся в тёплую теплицу, с дальнейшей досветкой, в середине января все остальные растения так же переносятся в тёплую теплицу, для зацветания необходимо досвечивание до 18 часов в сутки, это актуально так же и при первом способе выращивания. Гвоздика относится к солнцелюбивым растениям и без досвечивания, а в пасмурные дни освещение целый день, цветение будет крайне слабым либо вообще к 8 Марта может не наступить. На этом этапе необходима подача фосфатов, внесение под корень «Монофосфата калия» из расчёта 15 г на 10 л воды 2 р в месяц. Для усиления бутонизации и более обильного цветения за 10 дней до начала зацветания (бутоны сформированы, но ещё не раскрылись) обработка по листу «Хормофорт» 1 г + «BVC 2021» 2 мл на 1 л воды в одной смеси либо «Флороном» 1 мл на 1 литр воды, через неделю обработка антистрессовыми препаратами на основе аминокислот — «Амнокат», «Фолитон», «Мегафол», одним из имеющихся.

Неправильная агротехника, ошибки в уходе, как магнитом, притягивают разных вредителей и болезни. Помимо того, нежные гвоздики часто страдают от атак гусениц совки, листового минера, трипсов, паутинного клеща, галловой нематоды. Профилактические обработки комбинированным инсектицидом «Эфория», системных инсектицидов «Моспилан» и «Актара», инсектицида контактно-кишечного действия «Вертимек» уберегут подрастающие растения от нашествия насекомых-вредителей. От целого ряда болезней очень актуальны профилактические обработки системным фунгицидом «Превикур Энерджи», биологическими фунгицидами «Витаплан», «Трихоцин», так же эффективен фунгицид «Квадрис». В своей практике всегда руководствуюсь золотым правилом — проблему лучше предотвратить, чем потом бороться с ней, к сожалению, часто при запущенных стадиях безуспешно.

Для улучшения внешнего вида цветущей рассады и обеспечения непрерывности цветения необходимо удалять отцветшие цветки, на их месте появятся новые бутоны. После высадки в открытый грунт растение может выдерживать морозы до -10 °С, на зиму требуется укрытие лапником и старой листвой. Для хранения в непромерзаемых освещённых помещениях осенью кусты выкапываются с комом земли и пересаживаются в ящики или горшки. При этом побеги слегка укорачивают. В более северных регионах этот способ сохранности гвоздики «Лилипот» гораздо надёжнее. Для тех, у кого есть отапливаемые теплицы, в зимнее время такие экземпляры станут хорошим материалом для черенковки.

Читать еще:  Выбираем луковицы рябчика императорского

Все удобрения,стимуляторы роста, средства борьбы с болезнями и вредителями, перечисленные в статье всегда можно купить в нашем интернет-магазине, они являются оригинальными, качественными, сроки реализации их всегда под контролем .galinaseed.ru/catalog/pro_udobrenya/, galinaseed.ru/catalog/protect_flower/

Всем моим единомышленникам, друзьям и коллегам всяческих успехов на пути к познаниям всех агротехнических премудростей, получать от процесса возделывания только самые положительные эмоции и удовольствие! И обязательно вырастить качественную конкурентоспособную рассаду, у вас это обязательно получится!

Галина Наумчик,
профессиональный агроном,
эксперт по выращиванию цветочных культур,
основатель интернет-магазина GALINASEED

Гвоздики: выращивание и размножение

В природе гвоздики встречаются на светлых, сухих местах — лугах, горных и овражных склонах, осыпях. Поэтому и при высадке их на цветники приходится создавать такие же условия. Гвоздики чаще всего используются в светлых миксбордерах, по краю клумб и на альпийских горках. Эти растения совершенно не выносят застоя воды и недостатка света, но хорошо переносят засуху. Образуя плотные дернинки, они страдают только от корневищных сорняков, таких как пырей, осот, одуванчики, которые трудно удаляются из кустов гвоздик. Поэтому перед посадкой нужно очень тщательно очистить почву от посторонних корней и корневищ. Учтите так же, что гвоздики чувствительны к задымлению и газам, поэтому им не место у проезжей части и гаражей. Обязательно необходим песок, поскольку при дефиците кремния у гвоздик во время цветения ломаются стебли.

Гвоздики размножаются как семенами, так и вегетативно. В последнем случае возможны 2 способа — черенкование и отводки. Ремонтантные тепличные гвоздики в последнее время размножаются почти исключительно культурой тканей, что даёт посадочный материал, свободный от вирусов.

Размножение

Размножать гвоздику нужно регулярно и довольно часто, потому что многие виды относятся к малолетникам, т.е. живут 3-4 года, а действительно многолетние с возрастом теряют декоративность, так как их кусты расползаются, изреживаются и «лысеют» у основания. Как ни странно на первый взгляд, очень немногие гвоздики размножаются делением куста. Большая часть видов имеет одиночный стержневой корень, от которого расходятся побеги. Такие кусты, какими бы пышными они не были, разделить невозможно. Иногда часть побегов укореняется самостоятельно, давая новые растения, но основная масса гвоздик, особенно сортовые, нуждается в специальном вегетативном размножении.

Черенкованием размножаются все гвоздики без исключения, но у однолетних видов это не имеет смысла. Для черенкования используют прокалённый песок или перлит. Это важно, поскольку гвоздики легко заболевают грибными инфекциями. Лучше черенковать в конце мая — начале июня, когда вегетативные побеги уже хорошо отличимы от цветоносов. Для укоренения используют вегетативные побеги длиной 3-9 см, в зависимости от вида гвоздики, но не менее чем с 3-4 парами листьев. Можно брать и более длинные черенки, особенно у высокорослых видов. Срез делается сразу под узлом. Листья с двух нижних узлов нужно удалить. По всей длине нижнего междоузлия очень острым ножом или скальпелем делаются продольные надрезы на 1/3 толщины стебля. Надрезанные черенки помещают в субстрат и обеспечивают им достаточную влажность воздуха, закрыв плёнкой или банкой. Черенкование большого количества материала можно проводить в холодном парнике. Полезно использовать и туманообразующую установку, но без подогрева грунта. Корни образуются через 2-3 недели.

Размножение отводками возможно у гвоздик с длинными вегетативными побегами. Для этого на междоузлии делается продольный надрез на нижней стороне на глубину толщины стебля, затем эту часть побега пришпиливают к земле разрезом вниз, засыпают землёй и регулярно увлажняют почву. После образования корней из расположенных выше места присыпки междоузлий образуются новые побеги. Новое растение можно отделить от маточника и пересадить. Отводки можно получить также, засыпав основание куста влажной землёй, признаки появления корней те же, что и у побегов-отводков.

Делением куста размножаются очень немногие виды, образующие дернины легко укореняющихся побегов, например гвоздики бородатая, она же турецкая, и травянка. Деление лучше проводить ранней весной, тогда молодые растения зацветают в первый же сезон.

Семенами чаще размножаются виды, выращиваемые как однолетники и двулетники. Гвоздики часто продаются как сортотипы, то есть заранее известно, что растения, выращенные из семян, будут неодинаковой окраски.

Высевают гвоздики в горшки с песчанистой почвой в апреле-мае. Оптимальная температура почвы для прорастания +16+20 о С. Сеянцы слабые, поэтому и требуются горшки, чтобы не потерять всходы. Когда у всходов появятся 3-4 пары листьев, их осторожно пересаживают в новые горшки или на школку. На постоянное место их пересаживают следующей весной.

Сеять на постоянное место гвоздики неудобно. Они растут медленно и либо потеряются или будут забиты сорняками при редком посеве, либо большая часть из них погибнет от тесноты, при густом посеве. В открытый грунт гвоздики можно высевать либо ранней весной, либо под зиму. При весеннем посеве большинство видов всходит более двух недель, при подзимнем — через 1-2 недели после стаивания снега. В первый год многолетники образуют розетки, в таком виде зимуют и зацветают на второй год.

Однолетние гвоздики группы Шабо и китайские гвоздики, выращиваемые как однолетники, высевают в январе-феврале в ящики при температуре +12+15 о С в смесь из листовой, дерново-глинистой земли и песка в соотношении 1:2:1. Пикируют при появлении настоящих листочков в такую же смесь с добавлением перегноя. Растения содержат при температуре +8+12 о С, чтобы они не вытягивались, располагая их в самых светлых местах, или дополнительно досвечивают. В грунт высаживают в мае.

Болезни и вредители

У гвоздик, растущих на открытом воздухе в хороших условиях, заболевания встречаются редко. Тепличные же гвоздики подвержены огромному количеству заболеваний. На улице развитию болезней способствуют сырость, загущенность посадок и избыток азота при недостатке калия, поэтому гвоздики нельзя подкармливать чистыми азотными удобрениями и навозом, особенно свежим. Лучше использовать комплексные смеси, обязательно содержащие калий. Бактериальные заболевания передаются вредителями или попадают в растение при его повреждении. Обычно это мокрые гнили, которые поражают так же гладиолусы, гиацинты, ирисы. Общие грибные заболевания есть также у гвоздик и тюльпанов. Из-за общих болезней и некоторых вредителей рядом с ними гвоздики лучше не сажать. Вирусные заболевания гвоздик не поддаются лечению, а их возбудители сохраняются в почве очень долго, поэтому место посадок гвоздик нужно менять хотя бы раз в 5 лет.

Окрашенные пятна с бархатистым налётом — на листьях и стеблях — результат грибных заболеваний. Они встречаются повсеместно и нередко вызывают гибель растений. Особенно вредоносны они при влажной тёплой погоде. Грибные поражения лечат препаратами меди и другими фунгицидами. Особенно опасен фузариоз, поскольку в этом случае гриб развивается внутри растения и при обработке не гибнет. Загнивает корневая система и основание стебля, листья и стебли желтеют и сворачиваются. Больные растения необходимо обязательно удалить и уничтожить, почву как следует полить фунгицидами дважды, с интервалом в месяц.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector