1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Уход за многолетниками

Уход за многолетними цветами на клумбах

Посадив многолетники, цветовод может на несколько лет забыть о семенах, рассаде и заботе о маленьких саженцах, требующих особого внимания и заботы. Уже на второй год многолетние цветы на клумбе первыми разворачивают весной листья, первыми открывают венчики и становятся украшением сада до самых заморозков. Их жизнь на одном месте длится не один год, и, казалось бы, не требует участия человека. Но получить полную отдачу от любой, даже самой некапризной культуры без регулярного и внимательного ухода не получится.

Как и все растения, многолетние цветы нуждаются в поливах и подкормках. Им могут мешать сорняки, вредители и болезни. Да и осенью стоит позаботиться о том, чтобы зеленые питомцы были защищены от грядущих зимних морозов.

Полив многолетних цветов

С водой растения получают все питательные вещества для роста и цветения, поэтому цветы поливают обильно и регулярно, особое внимание уделяя этому вопросу, в жаркие засушливые летние дни, а также в период активного роста, то есть весной и во время цветения.

Удостовериться в необходимости полива можно, проверив состояние почвы на клумбе на глубине 5–10 см, то есть там, где расположена основная масса впитывающих влагу корней. Периодичность, с которой следует поливать многолетники, и количество приходящейся на метр площади воды зависит от высаженных культур и типа грунта.

В среднем на квадратный метр клумбы цветовод выливает 20 литров отстоянной, прогретой влаги:

  1. Если цветник находится в тени, его увлажняют гораздо реже, чем тот, что разбит на солнце.
  2. На песчаных почвах вода держится хуже, чем на суглинке или черноземе, поэтому и многолетники на песке больше любят пить.
  3. Посадка на участке многолетников со стержневой корневой системой, например, дельфиниумов, маков, люпинов или аквилегий, обязывает цветовода выливать под эти цветы больше влаги, чем под растения рудбекии, кореопсиса, флоксов или перистых гвоздик.

Больше остальных от регулярности и качества полива зависят молодые, еще не зимовавшие растения со слабой корневой системой, а также пышно цветущие экземпляры, тратящие все силы на поддержание цветов и бутонов.

Полив цветов проводят рано утром или вечером, когда солнце не настолько активно, чтобы оставить на влажной листве следы ожогов. Если погода пасмурная, ограничений для полива нет.

Прополка и рыхление почвы под многолетними цветами

Чтобы цветам доставалась вся влага, корни дышали и не испытывали дефицита питания из-за обилия конкурентов рядом, почву под растениями обязательно рыхлят и пропалывают. Сложность этой процедуры связана с высоким риском повреждения цветов тяпкой или другим механическим инструментом. Аналогичная ситуация не исключена и при применении химических средств борьбы с нежелательными жильцами клумбы.

Поэтому прополка групповых посадок разросшихся многолетних культур проводится вручную. Работа довольно трудоемка, и опытные цветоводы предпочитают промежутки между цветами густо мульчировать. Для этой цели подойдет и измельченная скошенная трава, и крошка из хвойной коры, мелкая галька или керамзит. Последние материалы, кроме того, что сдерживают рост сорняков и охраняют влагу, создают дополнительный, декоративный эффект и могут использоваться как самостоятельное украшение сада.

Правила удобрения многолетников

Жизнь многолетников на одном месте приводит к естественному истощению грунта. Поэтому такие растения нуждаются в грамотной поддержке с помощью минеральных и органических удобрений:

  1. Первый срок подкормки многолетних культур наступает сразу после таяния снега.
  2. Затем растения удобряют при появлении бутонов, во время цветения и поле него.
  3. В последний раз органику вносят в последних числах июля, а со второй половины сентября этот уход полностью прекращают.

Внесение органики улучшает качество почвы и обеспечивает растения питанием, но происходит это дольно медленно.

Чтобы цветы не чувствовали дефицита необходимой для развития «пищи», всю площадь клумбы, не занятую растениями весной и осенью покрывают слоем хорошо перепревшего очищенного от посторонних включений перегноя. Минеральные подкормки удобно делать при помощи гранулированных смесей, которые в сухом виде рассыпаются под культурами и проникают в почву с поливной водой.

При этом в первой половине вегетационного периода цветы больше нуждаются в азотных подкормках, а ближе к завершению сезона в удобрениях преобладает фосфор и калий.

Обрезка и подвязка цветущих многолетников

Для обеспечения декоративности клумб с многолетниками в ряде случаев растения приходится подвязывать и подвергать обрезке. В опорах нуждаются высокорослые виды с крупными соцветиями, которые под собственным весом разваливаются по сторонам от центра розетки и теряют форму. Поэтому такие цветы по мере роста подвязывают, а отцветшие или засохшие побеги своевременно вырезают.

Для вьющихся культур обязательно обустраивают шпалеры или арки, способные выдержать вес растения и обеспечить его рост в течение лета.

Целью обрезки многолетников является не только поддержание их санитарного состояния, но и по возможности продление цветения. Этот способ эффективен в отношении мальв, люпинов и других видов, завязывающих много семян и тратящих силы на их вызревание.

Обрезать многолетние цветы можно весной или осенью. Конкретные сроки выбирают в зависимости от сроков цветения той или иной культуры. Часто обрезку совмещают пересадкой и делением взрослых растений.

Подготовка многолетников к зиме

Поздней осенью многолетники готовят к зимовке. Для этого вырезают все сухие части, укрывают грунт мульчей или другими утепляющими материалами, делают укрытия для крупных экземпляров или выкапывают самые теплолюбивые виды для их хранения в подвале или в домашних условиях.

При необходимости цветники зимой дополнительно забрасывают снегом, который создает мощную воздушную подушку и активно защищает многолетники от вымерзания.

Видео об уходе за многолетниками

Как ухаживать за многолетниками после цветения

Добавление статьи в новую подборку

Все лето многолетние цветы создают красоту на садовых участках. Для этого за ними усердно ухаживают: пропалывают, подкармливают, поливают, защищают от болезней и вредителей. Подобная забота нужна и по окончании цветения. Расскажем о ней подробнее.

Уход за отцветшими многолетниками начинается, в первую очередь, с обрезки утративших привлекательность соцветий и поврежденных болезнями и вредителями листьев. Ведь даже без цветов многие из них могут быть украшением сада.

Обрезка многолетников после цветения

Для придания клумбе ухоженного вида на протяжении всего сезона многолетники периодически подвергают обрезке, главным образом удаляют увядшие цветы, засохшие цветоносы или отмершие листья. У отдельных растений, среди которых аконит, бородатые ирисы, лаванда, спирея такие обрезки могут вызвать вторую волну цветения.

По окончании же цветения такие многолетники, как флоксы, лилейники, ирисы, пионы подвергают санитарной обрезке. Другие, как, например, многолетние астры оставляют на весну.

Мнения садоводов относительно обрезки разделились: одни советуют это делать после цветения, другие – весной. Первые аргументируют это профилактикой болезней, простотой своевременной обрезки и чистотой на участке. Вторым нравятся покрытые снегом и инеем сухие стебли в цветнике.

После обрезки растительные остатки рекомендуется сжечь, чтобы возбудители инфекций не распространились по всему участку. Полученную золу можно применять в качестве подкормки.

Полив и последняя подкормка многолетников

Отцветшие и заканчивающие цветение растения не нуждаются в усиленном поливе. Им достаточно регулярно выпадающих осадков. При отсутствии дождей полив постепенно сокращают. Но это не относится к пересаженным многолетникам, которые обильно поливают.

Многолетние цветы, в отличие от однолеток, в год подкармливают трижды: весной, в период бутонизации и после цветения. В данном случае нас интересует последняя подкормка.

В конце сезона растениям необходимо набраться сил, чтобы пережить зиму, в этом им помогут калий, который способствует накоплению питательных веществ, фосфор, нормализующий их обмен, и магний, повышающий морозостойкость. Эти важные для жизнедеятельности элементы растения могут получить из раствора, состоящего из 25 г суперфосфата, 1,5 ст.л. калимагнезии и 2,5 г борной кислоты на 10 л воды. Для внекорневой подкормки можно использовать древесную золу, растворив ее 200 г в 10 л воды.

Читать еще:  Фото эустомы и описание

Всем многолетникам после цветения противопоказаны азотные удобрения, которые ведут к наращиванию зеленой массы и ослаблению растения.

Обработка от болезней и вредителей

Многолетники, как и другие растения в саду, страдают от болезней и вредителей. Конечно, лучше эти напасти предупредить. И в этом помогут такие профилактические мероприятия, как осеннее удаление и сжигание всех растительных остатков, прополка сорняков, перекопка и рыхление почвы под растениями. Не лишней будет и ее подготовка с осени под весеннюю посадку. Во избежание истощения почвы следует соблюдать севооборот.

Внесение фосфорно-калийных удобрений повышает устойчивость многолетников к грибковым заболеваниям.

Борьба с болезнями многолетников

Если заражения избежать не удалось, то больное растение нужно уничтожить. Это относится к таким заболеваниям многолетников, как мозаика листьев, болезнь Лемуана, вертициллезное увядание, септориоз (белая пятнистость). Зараженное ими растение удаляют из цветника и сжигают. При вертициллезном увядании больной цветок выкапывают вместе с земляным комом и сжигают. Яму, откуда было изъято растение, следует продезинфицировать 3%-ным медным купоросом, бордоской жидкостью или другим медьсодержащим препаратом и не высаживать на этом месте аналогичные культуры более 5 лет.

Предупредить заболевание септориозом поможет разреженная посадка многолетника и умеренное внесение азотных удобрений. В дождливый сезон при угрозе массового заражения растения необходимо обработать 1%-ной бордоской жидкостью.

Этим же раствором следует опрыскивать зараженный ржавчиной многолетник, предварительно удалив с него все больные листья, которые тоже сжигают.

При заболевании растения серой гнилью больные участки надо сразу срезать и уничтожить. Осенью многолетник коротко обрезают, а весной опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью. Если появились признаки серой гнили, продезинфицируйте его Витаросом, также предварительно срезав пораженные части растения.

Заболевшие мучнистой росой многолетники следует опрыскать 0,5%-ным раствором кальцинированной соды с добавлением хозяйственного мыла. Через 10 дней обработку нужно повторить.

Средства для обработки растений от грибковых инфекций нужно чередовать, т.к. их возбудители могут приспосабливаться к часто используемым препаратам.

Борьба с вредителями

Еще одна напасть, от которой страдают многолетники, если им не уделять должного внимания, это вредители. Их множество, и способы борьбы с ними разные.

Так, муравьев отпугивают репеллентами, опрыскивая ими растение. Тлю можно собрать вручную или смыть сильным напором воды. Если же ее много, спасет обработка Фитовермом, которую нужно проводить согласно инструкции.

Против бронзовки поможет ежедневный утренний сбор жуков и частое рыхление почвы в конце лета, которое мешает вредителю окуклиться. В период бутонизации можно опрыскивать растение настоем ботвы помидоров или химическими инсектицидами.

Регулярное применение и борьба с хмелевым тонкопрядом. Если обнаружен вредитель, обработайте многолетник препаратом Искра Двойной эффект .

С трипсами борются с помощью опрыскивания растений несколько раз за сезон Алатаром , Алиотом , настойкой одуванчика или тысячелистника.

А вот и пораженные галловыми нематодами многолетники должны уничтожить цвет и сжечь, чтобы не допустить распространения вредителей на другие растения. Почву после этого необходимо продезинфицировать 3% -ным раствором бордоской жидкости.

Конечно, нужно приложить еще немало усилий, чтобы подготовить многолетники к зиме. Они откликнулись на вашу заботу, пышным цветом и благоуханием.

Уход за многолетниками

Хотя большинство цветущих многолетников неприхотливо, такой сад все же нельзя оставлять без внимания и ухода. Ниже мы перечислим 7 основных шагов к цветущему, здоровому саду многолетников.

Подкормка многолетних

Первая проводиться весной, в период начала вегетации растений — комплексное минеральное или жидкое органическое удобрение. Вторую подкормку делают в период бутонизации или начала цветения, особенно если оно очень обильное. Вторая подкормка должна включать большую долю калийных и фосфорных элементов.

Третья подкормка может быть проведена в конце цветения, когда закладываются почки возобновления. В этом случае используют только калийно-фосфорные удобрения, без азота. Это общие рекомендации. Не забывайте консультироваться об особенностях агротехники различных растений.

Полив

Сад многолетников не требует такого же частого полива, как, скажем, огород. В условиях Подмосковья при правильно подобранном ассортименте растений и мульчировании посадок полив необходим только в очень засушливые периоды. При необходимости полив осуществляется под корень растения, так чтобы вода не попадала на листья и цветы.

Мульчирование

Мульчирование имеет как практическое, так и эстетическое значение. С одной стороны, оно помогает сохранить влагу в почве и поддерживает стабильную температуру почвы в области корней растений, что особенно важно как в период возвратных весенних заморозков, так и в жаркую летнюю пору.

С другой стороны, замульчированные посадки выглядят более завершено и аккуратно, а текстура мульчирующего материала сама по себе может стать элементом дизайна сада.

Подравнивание краев

Строгая, аккуратная граница цветника придаст Вашему саду «профессиональный» вид. Вы можете добиться этого одним из двух способов: обрезать края цветника специальным садовым инструментом несколько раз в течение сезона или установить стационарные садовые бордюры для цветника.

Удаление увядших соцветий

У многих многолетних растений на месте увядших соцветий формируются семенные коробочки. На некоторых растениях они могут сохраняться значительное время, и даже всю зиму. Своевременно удаляйте увядшие соцветия — это придаст Вашему цветнику опрятный вид, а растениям не нужно будет тратить силы на формирование семян. Зачастую эта мера приводит к повторной волне цветения растений. Конечно же, не следует удалять соцветия с растений, от которых Вы планируете получить семена для дальнейшего размножения.

Фиксация растений

Некоторые высокие многолетники, а также виды со слабым стеблем (дельфиниумы, лилии и пр.) при достижении стадии цветения нуждаются в дополнительных опорах. Но есть растения значительно более скромных размеров, которым тоже понадобится тот или иной вид опоры. Постарайтесь сделать опоры для растений как можно менее заметными.

Для вертикальных форм растений можно посоветовать стебли бамбука ; для растущих кустом – разнообразные круговые фиксаторы из проволоки. Лучше заранее предусмотреть необходимость установки опоры и сделать ее еще весной – тогда , разрастаясь, растение само скроет ее под своими листья.

Деление многолетников

Если Ваши растения посажены в подходящее место и получают достаточный уход, Вам нужно будет делить Ваши разросшиеся многолетники каждые несколько лет. Если этого не делать, то растение может стать слишком крупным для выделенного для него места; центр его со временем может отмереть, оставив недекоративным и бесформенным все растение; наконец, слишком переросшие многолетники могут практически перестать цвести.

Деление многолетних растений нельзя проводить в период цветения или активной вегетации. Лучше всего сделать это ранней весной или осенью.

Теневыносливые и низкорослые виды и сорта можно размножать таким способом в течение всего лета.

Для деления все растение выкапывают, делят вручную или при помощи острого садового инструмента на несколько частей. Длинные и тонкие корни у некоторых растений следует укоротить, чтобы они не путались, затрудняя тем самым деление.

Если же корневая система толстая и мясистая, с таким растением надо обращаться предельно осторожно, так как такие корни очень ранимы и подвержены повреждениям. Полученные делянки высаживают в цветники, обильно поливают и мульчируют.

Уход за многолетними цветами осенью — шпаргалка

Многолетниками занимаюсь всего года 2-3 и каждую осень ищу свои записи о том, что когда выкапывать или подрезать. Не успела ещё выучить. Что-то надо убирать до заморозков, а что-то, наоборот, после. Наконец, составила такую шпаргалку.

Гладиолусы

Когда: ранние сорта копаем в погожий день через 4-6 недель после срезки (или после того, как отцветут), поздние – недель через 6-7. Если цветонос выпущен слишком поздно, то лучше его обрезать заранее, хотя бы за месяц до выкапывания. Он успешно распустится и в вазе у вас дома.

Рис.1. Эти гладиолусы и не думали распускаться 5 сентября, когда я их привезла домой. Но вот что было 10 сентября. И так цвели до 22 числа!

Как: первыми копаем тёмноокрашенные и голубоватые сорта, у них меньше устойчивость к грибковым заболеваниям. Осторожно подкапываем лопатой, складываем в ведро, а потом обрезаем предварительно на 3-4 см. от шейки. В последнюю очередь убираем то, что наросло из посаженных весной деток.

Читать еще:  Рододендрон японский лососевый

Рис. 2. Чтобы не потерять деток от главной луковицы, складываем обрезанное в тазик.

Промывать или нет: обязательно промываю дома в проточной воде. Поражённые луковицы выбрасываю. Если сорт ценный, и есть следы от трипсов, можно попробовать протравить в растворе инсектицидов. Если перед выкопкой листья были «подозрительными», можно применить фунгициды. А здоровые экземпляры на полчаса можно положить в слабый раствор марганцовки.

Рис. 3. Шейку обрезаю еще раз, ведь дома почище, и условия обработки получше, чем на даче. Корни тоже немножко чикаю.

Сушить или нет: конечно, сушить, можно и при комнатной температуре. Около двух месяцев периодически осматриваю, переворачиваю. Сорта надо бы подписать, но я всегда забываю.

Обработка перед закладкой на хранение: если в процессе хранения какая-либо луковица заболеет, можно обрезать заражённое место чистым ножом и замазать зелёнкой. Но лучше закладывать на хранение только самые красивые здоровые луковки, а то перезаражают друг друга. Ну и, конечно, старую луковицу отделяем вместе с корнями. Если есть желание, можно запарафинить материал перед хранением – опустить на пару секунд в расплавленный парафин. Весной его не счищают, сажают прямо в этом скафандре. Вроде бы так гладиолусы лучше хранятся, но я не пробовала. Шейку и старую кожуру не отделяю, из-за этого луковицы будут сохнуть.

Где хранить: пробовала хранить в кладовке дома, в обычной картонной коробочке, пересыпав золой, до весны выжили не все. А вот в холодильнике хранятся лучше, и без мороки с золой. Только коробочка должна быть проветриваемой и из тонкого картона, а не толстого. Можно хранить и в погребе, если температура там стабильная и в лютые морозы не опускается ниже 2 градусов.

Уход зимой: осматриваю хотя бы раз в месяц на грибковые заболевания, а проще говоря – на плесень. Если появился серый плесневый налёт – то надо просушить помещение или проветрить, а в коробочки добавить вермикулит или селикогель. Протереть заболевшие луковки чем-нибудь спиртовым, просушить, положить обратно.

Георгины

Когда: торопиться с уборкой не надо: как только первые лёгкие заморозки тронут листья, так и выкапываем в течение трёх дней. Так клубни лучше созреют. Я не подрезаю главный ствол заранее, так как нужно отводить влагу от среза, закрывать фольгой от дождя, а мне лень. За 3-4 недели надо перестать подкармливать, следить за тем, чтобы корни не были размыты дождями, окучить, если нужно.

Рис 4. Георгин сорта Procyon за месяц перед выкапыванием

Как: копать можно и в дождливый день. Отступить от куста, аккуратно подкопнуть вокруг, потом вытянуть. Очищать от излишков земли руками, а не лопатой, так как шейка клубня очень хрупкая после извлечения. Лучше складывать и увозить не сразу же, а хотя бы пару часов просушить, тогда шейка клубней через некоторое время пообмякнет и не сломается при транспортировке и обработке. Надо оставить 8-10 см стебля. Не бойтесь повредить корни.

Промывать или нет: на даче можно промыть струёй из шланга, а дома ещё раз, более тщательно, под краном. Положить для огрубения кожицы на 4-5 суток.

Рис. 5. Сушу клубни георгинов на подоконнике возле открытой форточки.

Обработка перед закладкой на хранение: клубни, по-хорошему, надо поделить. Но, так как я не отрезаю стебель заранее, тем самым давая старт к росту новых глазков, то я и не делю их, храню группками. И потом, если у делёнки не оставить кусочек шейки с почками, то весной они не прорастут. Поэтому я и не рискую, тем более, что глазки совершенно не видны. Всё, что я делаю – обрезаю стебель как можно ниже, протираю спиртом нож после каждого среза, удаляю верхние мелкие клубни – они всё равно не вызрели, а также все ответвления корней. После этого ещё раз надо промыть, надрезать кончики клубней. Срезы должны быть не коричневые. Ржавый срез – признак порчи, тогда режем выше. Если от клубня осталось больше половины – пойдёт на хранение. Обрабатываем погружением в раствор фунгицидов на 15 минут. Можно добавить инсектицидов. Если клубень плавает по поверхности раствора – выкиньте его, значит, не доживёт до весны. Если утонул – хорошо. По истечении времени обработки достаём, маркируем сорт, раскладываем на х/б материале.

Сушить теперь или нет: сутки или чуть дольше.

Где хранить: в погребе или холодильнике в условиях достаточной влажности, температура не ниже 3 градусов. Помещаем клубень в пакет с вермикулитом или крупными опилками, неплотно закрываем. Опять же можно запарафинить клубни целиком, но я не пробовала. Этой зимой хочу попробовать хранить в картонной коробке, переслоив скомканными газетами.

Уход зимой: главное – не допустить, чтобы температура содержания была тёплой, иначе георгины пойдут в рост, и это их ослабит. Поддерживайте влажность воздуха. В холодильнике она и так высокая, а вот в погребе – измеряйте, регулируйте. Иначе клубни сморщатся и станут непригодными. Ну, и конечно, ежемесячный осмотр на гниль никто не отменял. Начинающие гнить части отделяем, выбрасываем.

В этом году попробовала выкопать и однолетние георгины. Клубни у некоторых оказались хорошими, крупными, надеюсь, что хотя бы половина выживет. А вообще считается, что георгины – самые капризные в зимнем хранении, так как им необходимо постоянно поддерживать определённую влажность воздуха.

Рис. 6 Мелкие клубни однолетних георгинов, полученных из семян

Лилии

Когда: после первых морозов, когда листва засохнет, отдав все силы клубнелуковице.

Как: обрезать ствол на расстоянии 7-8 см от земли. Беречь чешуйки и не отрывать корешки!

Промывать или нет: очень аккуратно, не повреждая чешуйки.

Сушить или нет: если сможете обеспечить температуру 15-20 градусов, то можно посушить. Иначе лучше не промывать, а только вручную очистить землю.

Обработка перед закладкой на хранение: осыпать порошком фунгицида, обложить вермикулитом, сложить в картонную коробку с отверстиями так, чтобы клубнелуковицы не касались друг друга.

Где хранить: в погребе, подвале, холодильнике, но исключительно при температуре 0 или даже -2 градуса.

Уход зимой: если чешуйки и корни начнут съёживаться, сохнуть, можно сбрызнуть их водой. Плесень можно убрать крепким раствором марганцовки.

А если не выкапывать? Есть азиатские гибриды, в основном это старые, известные всем по внешнему виду, с которыми можно избежать всей этой возни.

Рис. 7. Например, вот такая белая азиатская лилия.

Однако для них тоже надо расстараться: окучить повыше, чтобы отвести талую воду. Затем до появления снега держать посадки накрытыми плёнкой, а после замерзания почвы убрать её и замульчировать толстым слоем соломы или хотя бы накрыть лапником. Восточные гибриды зимуют в почве хуже. Поэтому при покупке надо записывать название лилии. Весной надо как можно раньше отгрести мульчу, чтобы под ней не появились слизни, которые могут съесть начавший отрастать стебель.

Флоксы

Радует то, что с флоксами не надо бояться опоздать с предзимней подготовкой. Как только прошли первые заморозки, можно ехать и срезать стебли как можно ниже, у самой земли. Если куст старый и сильно разросся, корни переплелись и вылезли наружу, и вы не успели всё это добро рассадить, то лучше укрыть на зиму, например, еловыми ветками, предварительно бросив в середину куста немного кристаллов медного купороса.

Рис. 8. Флоксы цветут в августе — сентябре.

Ирисы

Когда листья окончательно пожухнут, ближе к концу сентября, их срезают на высоте около 10-15 см и сжигают, так как для компоста они не годятся. Затем, до снега, надо успеть окучить оголившиеся корни и замульчировать посадку листвой или укрыть лапником.

Читать еще:  Рододендрон период цветения

Эригерон, дельфиниум, пижма, люпин и другие

Самые неприхотливые многолетники можно обрезать и до, и после, и во время заморозков. Надо только постараться обрезать стебли как можно ближе к земле и тщательно очистить от сухой травы середину куста.

Рис. 9. Впрочем, стебли эригерона можно обрезать или выломать сразу после окончания цветения. Оставшуюся розетку листьев можно оставить, она будет согревать корни.

Рис. 10. Пижма цветёт почти до середины сентября.

Уход за красивоцветущими многолетниками в разгар лета

Лето — период красочный и долгожданный. Но и для садоводов, которым приходится неустанно трудиться в огороде, и для растений это еще и самый сложный сезон. Жара, засуха, активное развитие сорных трав и распространение вредителей становятся источником постоянных вызовов. В разгар лета в особом внимании нуждаются все растения, даже самые выносливые из многолетников. Но как раз о них, лучших цветущих растениях на клумбах и рабатках, из-за остальных хлопот частенько забывают.

Все внимание и время летом отнимают огород и любимый плодовый сад. И на декоративные композиции, любимые цветущие культуры, часто не остается ни времени, ни сил. Но если вы хотите, чтобы красивоцветущие многолетники радовали вас долгие годы, цвели в течение как можно более продолжительного срока, были здоровыми и нормально развивались, привлекательно выглядели не только их соцветия, но и листья, забывать о декоративном саде не стоит никогда. Ведь лето – это как раз та пора, когда ваше внимание понадобится даже растениям, считающимся практически неуязвимыми.

Летний уход за многолетними цветами

Базовый уход в середине лета

В самый разгар лета, с конца июня, в июле и начале августа, погода готовит для всех декоративных растений немало испытаний. Разгар солнцепека летом, жаркие температуры, небольшое количество осадков, за исключением последних лет, превращаются в норму. И когда дождей нет неделями, даже лучшие из лучших неприхотливых многолетников нуждаются хотя бы в минимальном внимании.

Независимо от того, где растут ваши многолетники – на цветниках, в рабатках, миксбордерах, альпийских горках, у водоемов, в узких цветниках вдоль забора или в группах – и даже вне зависимости от условий (на солнце, в светлом месте, полутени или тени они растут), всем красивоцветущим растениям понадобятся:

  1. Поливы в длительную засуху — для растений на пике цветения или в стадии бутонизации – в случае любого полного пересыхания грунта. Проводят поливы в самый разгар лета не поверхностно, а глубоко промачивая почву, вплоть до слоя залегания основных корней. Глубокие поливы можно проводить редко, с частотой 1 раз в 7-10 дней, но они все же позволят растениям выдержать любые температуры, эффективно «доставят» воду растениям (и она не будет просто безрезультатно испарятся в считанные секунды).
  2. Рыхление почвы после любых осадков или полива. Летом корка на грунте образуется буквально в считанные минуты, а пройдет несколько часов — и появляются глубокие трещины в почве, усугубляющие ситуацию. Рыхлить почву нужно обязательно, предупреждая уплотнение верхнего слоя и образование корки, поддерживая нормальную воздухо- и водопроницаемость. Но делать это нужно аккуратно, особенно для цветущих звезд с поверхностной корневой системой.
  3. Мульчирование. Даже если у вас нет запаса качественной мульчи, постарайтесь создать защитный слой в прикорневом круге для любого многолетника — хотя бы из скошенной травы, торфа, компоста и пр. Мульча избавит вас не только от прополок, но и позволит лучше расходовать ресурсы, сделать поливы более редкими, не допустит уплотнения почвы, образования корочки, перегрева корней.

В этих трех пунктах ухода нуждаются даже те многолетники, которые уже успели отцвести: для формирования цветочных почек на будущий год период после цветения критически важен.

Еще один очень важный пункт ухода за красивоцветущими растениями – прополки. Они нужны не всем многолетникам, а только растениям, не образующим плотные кустики, дернинки и пологи. В обязательной прополке в июле нуждаются растения в бордюрах и узких цветниках, растения на рассадных грядках, только что посаженные молодые многолетники.

Полив цветника из многолетников Прополка и рыхление цветника после полива. © Francesca Yorke Мульчирование цветника из многолетних растений. © George Weigel

Подкормки в разгар лета

Красивоцветущим культурам, которые любят внекорневые подкормки, лучше провести такую процедуру в середине лета, в июле. Подкормки по листьям не только позволят увеличить количество цветков, но и «освежат» посадки, ведь в разгар зноя повышение влажности воздуха благотворно скажется на привлекательности зелени. Разумеется, проводить в разгар дня или даже утром эту процедуру нельзя: выбирайте периоды с пониженными температурами и вечерние сумерки.

А вот в начале августа для всех цветущих и отцветших растений самое время провести обязательную предосеннюю подкормку. Калийно-фосфорные удобрения, которые оптимизируют процессы закладки цветочных почек и повысят зимостойкость, улучшат вызревание побегов и укрепят дернины, вносят в первой половине августа.

Внесение удобрений для многолетних красивоцветущих растений

Обрезка на цветущих растениях

Если у вас есть свободная минута, не поленитесь оборвать или обрезать отцветающие цветки: у большинства травянистых многолетников начало процесса плодоношении и вызревания семян останавливает волну цветения. И если вовремя убрать увядающие цветки, то повысится не только привлекательность растения, но и продлится общий период цветения.

Понадобится красивоцветущим многолетникам и другая обрезка: виды, которые завершили свое цветение, нуждаются в удалении цветоносов. Если многолетники развиваются в виде прикорневой розетки листьев, цветоносы срезают «под пень», а вот у растений, выпускающих ветки и соцветия на верхушках обычных облиственных стеблей, удаляют только отцветшую часть.

Обрезка увядших цветов

Уход за отдельными видами

В июле не стоит забывать о мавританском газоне и почвопокровниках. Если они уже отцвели к самому солнцепеку, то в начале месяца или хотя бы до его средины нужно провести обязательную скашивание, чтобы ваш альтернативный газон и дальше радовал своей густотой и красотой.

К концу июля нужно обязательно завершить работы с садовыми ирисами. Любимые акварельные красавцы в последнюю декаду июля не только делят, но и пересаживают на новые места. При разделении и посадке очень важно не забывать об уровне заглубления бородатых ирисов: «шейка» корневища у этих многолетников должна оставаться на поверхности почвы, заглублять ее не стоит. Особенно важна глубина посадки для молодых деленок – лопаточек с веером листьев, представляющих собой годичные звенья.

Середина августа — время разделения классических травянистых звезд. Любимые пионы, флоксы и Ко в преддверии осени можно пересадить на новые места и разделить на несколько кустиков поменьше. Так растения еще успеют адаптироваться и вызреть к зиме. Позже проводить разделение нежелательно.

Посадка рассады многолетних цветов

В конце лета, начиная со второй декады августа, наступает оптимальный период посадки на постоянное место не только рассады двулетников, но и выращенных из семян травянистых многолетников. Именно в это время пора переносить на цветники или создавать новые композиции из первоцветов, астр, нивяников, флоксов, дельфиниума, тысячелистника, эхинацеи, гвоздики, аквилегии, колокольчиков, рудбекий, пиретрумов и др.

Уход за цветниками из многолетних растений. © Travel Ink

Не многолетниками едиными

Если в конце августа наряду с многолетниками можно высадить и двулетники, то другие звезды — однолетние почвопокровники – нуждаются во внимании в июне и июле. Если ваши летники, которые должны цвести до самых приморозков, явно заканчивают период цветения, то лучше всего сразу предпринять некоторые действия – обрезать их для стимулирования развития новых побегов, обильно полить и слегка подкормить растения. Спустя некоторое время летники зацветут снова.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector