152 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Размножение актинидии черенками весной

Размножение актинидии

Актинидия (экзотическая лиана, обладающая вкусными ягодами, похожими на киви) размножается семенами, отводками, черенками.

Разведение растения семенами

Некоторые садоводы-любители отмечают, что размножение актинидии семенами – наиболее приемлемый способ. Растения прекрасно приживаются, укореняются, вырастают выносливыми. Но пол и свойства культуры определить можно будет только, когда они вырастут. Плодоносить такой саженец начнет на 7 год вегетации (при других способах – на 3-4 год).
Селекционеры семенами размножают коломикту при выведении новых сортов культуры. Для разведения берут материал как можно более свежий. Сухие семена будут всходить дольше. Высеивают культуру под зиму или весной. Перед посевом специально готовят, закаливают, проращивают.
Предварительно подготовьте землю. Рекомендуется такой состав:

  • песок -1 часть,
  • перепревший компост – 1 часть,
  • садовая земля – 1 часть.

С января-февраля до июня происходит процесс проращивания семян. При проведении работ следуйте схеме:

  1. В деревянный ящик насыпьте чистый влажный песок.
  2. Предварительно замоченные в воде на 4 дня семена поместите в тряпочку и во влажный песок.
  3. Выдержите в течение 2 месяцев семена при температуре 18-20 градусов. Песок поддерживайте во влажном состоянии.
  4. Проветривайте семенной материал один раз в 10 дней.

Проведение проращивания и посева семенного материала пошагово

После подготовки семян проведите процедуру проращивания и посева в такой последовательности:

  1. В течение двух месяцев следует выдержать культуру в холодильнике, 1 раз в 10 дней проветривая и перемешивая.
  2. Весной подержите семена при температуре 10 градусов две недели.
    Достав из холодильника, поместите семена для проращивания на влажную фильтровальную бумагу, сверху накройте полиэтиленом.
  3. Когда семенной материал начнет наклевываться, начните процесс посева в землю.
  4. Глубина посадки 0,5 см. Посадить следует по схеме 2 см в ряду, 2 см в междурядье.
  5. Контейнер с семенами поставьте в теплице в полутень. Поддерживайте землю во влажном состоянии.
  6. Когда у ростков появятся 3-4 настоящих листа, распикируйте их. Высаживают на гряды в июне.
  7. Сеянцы в первый год вегетации выращивают на грядках, на зимнее время укрывают еловым лапником, листьями. Или вкапывают ящики в землю и укрывают.
  8. Весной рассаживают растения в парник по схеме 1х20 см.

При размножении киви уберегайте ростки от холода и животных. Поставьте под лианы опоры.
На третий год развития сеянцы зацветут. В это время у них убирают ненужные мужские ростки. Сеянцы хорошо приживутся, если они сформировали сильную корневую систему. На постоянное место можно посадить лиану осенью.
В одну ямку следует поместить 2 коломикты. Через 2 года слабое растение можно убрать.
Подкармливают саженцы один раз в 2 недели водным раствором куриного помета (1:15).
Для посева актинидии в сентябре под зиму семена начинают готовить в апреле, выбирая площадку на северной стороне. Участок перекапывают, добавляют органику. В конце весны на следующий год увидите всходы лианы.
Аккуратно прополите растения, распикируйте на расстояние 10-15 см.
В зимний период следует укрывать сеянцы листьями до достижения трехлетнего возраста. В этом возрасте весной сеянцы пересаживают на постоянное место.
Для этого осенью выкапывают ямы глубиной 0,6 метра и диаметром 0,6-0,7 метра, дренируют. Сажают сеянцы на расстоянии 0,5 метра друг от друга.

Размножение зелеными черенками

Наиболее приемлемый вид разведения актинидии – вегетативный, при котором передаются сортовые характеристики исходной лианы растения и ее пол. Размножение актинидии черенками дает 60%-100% выход укоренившихся растений, которые максимально быстро начинают плодоносить.
Размножение актинидии зелеными черенками проводится со второй декады июня до начала июля.
Для работы желательно иметь на дачном участке взрослую лиану, с которой для черенкования нарезать однолетние побеги. Их можно срезать с любой части побега, исключая верхушку. При заготовке черенков следуйте правилам:

  • Длина черенка составляет ориентировочно 10-15 см, включает 2-3 почки.
  • Нижний косой надрез делается на 2-5 мм ниже почки.
  • Верхний прямой – на 2-5 мм выше почки.
  • Удалите листья под нижней почкой.
  • Лист над верхней почкой следует укоротить на треть для снижения сокодвижения (транспирации).
  • Рекомендуется обработать зеленые черенки стимулятором роста корней (например, гетероауксином) по инструкции к препарату. Свяжите ростки в пучок и опустите на 6-12 часов в приготовленный раствор (погрузите на 3-4 см в глубину).

Подготовленные черенки высаживают в условиях теплицы.

Укоренение зеленых черенков в канавах

Этот способ нетрудоемкий, время до начала плодоношения лианы значительно сокращается. Чтобы размножить актинидию, воспользуйтесь советами:

  • Укореняют растение в неглубоких канавках (глубина 40-50 см). На дно траншеи поместите дренаж, например, битый кирпич.
  • Сверху следует насыпать 3-сантиметровый слой древесных опилок для предотвращения заиливания дренажа.
  • Заполнить канаву смесью, состоящей из компонентов:
    • перегной – 0,5 части,
    • торфяная крошка – 1 часть,
    • песок – 1 часть.
  • Сверху насыпать субстрат для укоренения:
    • Чистый песок – 2 части,
    • Торф (перлит, вермикулит) – 1 часть.

    (Можно использовать только песок).

  • Посадите черенки, углубляя в землю на 2-2,5 см. Между ростками оставляйте 3-4 см.
  • Уплотните землю вокруг посаженного саженца.
  • Обильно полейте растения методом дождевания.

К сведению, чтобы в летние дни сильно не испарялась влага в теплице, пленку рекомендуют забелить раствором из извести и мела. Теплицу регулярно проветривают.
Опытные садоводы организуют автоматический полив для регуляции влажности.
Образование корней у черенков начнется через неделю. Через 20 дней корневая система будет полностью сформирована.
Пленку можно сначала приподнимать для закалки, а через неделю снять полностью.
Выход укорененных саженцев при таком методе составляет 70-100%. Корни образуются сильные, мочковатые.
Пересаживать черенки в открытый грунт на доращивание следует в начале осени.
Когда они приживутся, выполняют первую подкормку удобрением:

  • Аммиачная селитра – 30 грамм на 10 литров воды
  • Или раствором несвежего навоза, разведенным водой в 6 раз.

После двух-, трех- летнего выращивания киви помещают на постоянное место.

Использование для размножения одревесневших черенков

Для этого метода посадки черенки нарезают в ноябре-декабре. Более ранняя, например, весенняя заготовка, ослабляет исходное растение, ухудшает качество заготовленных черенков. Исходные растения должны быть элитными, высоко продуктивными, здоровыми.
В октябре, после опадения листьев, актинидию обрезают. С однолетних ветвей нарезают черенки (длина 15-25 см, с 3-4 почками), связывают их в пучки верхушками в одну сторону.
Обратите внимание, что двулетние побеги не укореняются. Толстые растущие укоренить сложно, они гниют, так как недостаточно вызрели.
Хранить заготовленные черенки рекомендуется при температуре от 0 до 5 °С во влажном песке (опилках, торфе) в подвале или в холодильнике. Черенки, заготовленные в осенний срок, садоводы рекомендуют хранить в снежных буртах.
Земля для посадки должна быть рыхлой, плодородной.
При посадке в грунт одногодичного использования сажают по схеме 20х8 см.
При грунте второго года использования – 45х10 см.
Приживаемость одревесневших саженцев зависит от погоды. При теплой погоде она выше.
В апреле производят высадку ростков в защищенный грунт. Сажают вертикально или немного наклонно на расстояние 10х10 см.
На поверхности должна остаться одна-две почки.
Коломикту следует до осени один раз в две недели подкармливать органикой, в зимнее время укрывать. Беречь от животных. На следующий год осенью черенки высаживают на участок.

Разведение лианы отводками

Актинидию выращивают отводками. Это наиболее простой способ для садоводов-любителей, хотя особой продуктивностью не отличается.
При проведении работ следуйте порядку:

  • Для укоренения актинидии ранней весной предварительно требуется вырыть у основания куста неглубокую (7-10 см глубиной) канаву, заполнить ее перегноем, торфяной крошкой, древесной золой.
  • Один из нижних сильных однолетних побегов следует наклонить горизонтально или дугообразно, пришпилить к земле деревянным крюком, верхушку вывести на поверхность и слегка прищипнуть.
  • Засыпать канавку слоем рыхлой плодородной земли.
  • Следить, чтобы почва была рыхлой и влажной, не допускать пересыхания.
  • По мере подрастания ростка слой земли увеличивают до 15 см.
  • Осенью в месте закрепки появятся корни и побеги.
  • На следующий год они быстро войдут в силу, через год зацветут. Осенью следующего года отводки можно пересаживать на постоянное место.
  • Ростки следует регулярно поливать, пропалывать, рыхлить.

Отделить от исходной лозы молодую лиану следует через 2 года.

Размножение делением куста

Размножаются актинидии при пересадке старого куста на новое место, тогда как правило, производят его деление.
Выполнить это можно или весной до набухания почек или осенью за месяц до наступления морозов.
Куст выкапывают и вырезают старые ветки.
В каждой части должно быть достаточное количество хорошо развитых молодых корней и 1-2 сильных молодых побега. Части куста высаживают в ямы.

toNature.info

Справочник комнатных растений

Главное меню

Навигация по записям

Размножение актинидии черенками весной

Актинидия – прекрасное растение для развития. Оно имеет свои особенности, например, сохраняет половую принадлежность и особенности взрослого растения, с которого были взяты черенки. В основном, садоводы используют этот способ для посадки, поскольку посадка семена значительно осложняет процесс и нивелирует приведенные выше аргументы в пользу посадки, то есть отсутствует половая принадлежность, которую можно сохранить, а плюсы выращивания нужно нарабатывать самостоятельно, поскольку в наследство от материнского растения они передаваться не будут.

Сбор черенков актинидии происходит после окончания цветения взрослого растения. Примерное время начала сбора: вторая половина весны, ближе к концу мая, или же начало лета – в июне. Черенки должны иметь такие параметры: 10 сантиметров в длине, минимум, а максимальная длина черенка – 15 сантиметров. На первый взгляд хороший черенок можно отличить тем, что он полностью зеленый с малым процентом одеревенения.

Сбор черенков происходит с верхней части актинидии, поскольку это самая активная для размножения часть. На каждом черенке должно быть не менее двух почек. Максимально допустимое количество почек на черенке – три. Обязательным условием является наличие двух междоузлий. На черенках должно оставаться по одному листу, который на половину срезают. Если имеются листья на верхней или нижней части черенка, они удаляются.

Размножение актинидии черенками происходит весной. Именно в этот период складываются самые благоприятные условия для посадки. Хранить черенки желательно в неосвещенном, сухом месте. Стоит защищать их от влаги и плесени. Сам процесс размножения имеет такую технологию: черенки актинидии предварительно подготавливают перед посадкой, повторив линии среза, окунают нижней частью в раствор биостимулятора или обрабатывают порошковым аналогом. Затем они высаживаются в специально приготовленный субстрат. В емкость для размножения актинидии на дно выкладывается небольшой слой дренажа, после чего сверху на него в емкость закладывается слой перегноя, перемещенного с песком. Он должен составлять около 12-ти сантиметров. Третий и последний слой в емкости – обработанный песок. Он составляет не более 5-ти сантиметров.

Погружать черенок актинидии нужно вертикально в субстрат до начала верхней почки. Ее обязательно нужно оставлять над поверхностью, иначе черенок не тронется в рост. Желательно создать парниковые условия, накрыв черенки пленкой или прозрачным полиэтиленом средней прочности. Идеальные условия для размножения черенков актинидии: полутеневое освещение, умеренно влажное место, регулированный режим полива. Пленку нужно периодически снимать и проветривать черенки. Также не забывать поливать их. Полив осуществляется после того, как почвенный субстрат подсохнет.

В общей сложности на весь процесс развития корней актинидии уходит до 30 дней, после чего можно пересаживать подросшие саженцы на постоянное место. В августе черенки нужно закалять, поскольку температура ночью постепенно понижается. Без закалки саженцы актинидии будут болеть ближе к зиме. Закалка происходит путем периодических ночевок актинидии на свежем воздухе без дополнительного укрытия или утепление. В зимний период актинидию укрывают листьями, чтобы растение не погибло.

Оцените, пожалуйста, прочитанный материал:)

Размножение актинидии

Актинидия размножается семенами, горизонтальными отводками и зелеными черенками. Корневая система у актинидии нежная и ранимая, очень быстро пересыхает на открытом воздухе. Поэтому, размножая актинидию, на постоянное место ее желательно пересаживать с комом земли. Посаженные сеянцы и черенки требуют притенения в первый год высадки на постоянное место. Так же первые несколько лет саженцы и сеянцы надо беречь от животных, ограждая их металлической сеткой.

Размножение актинидии семенами.

Семенной способ размножения наиболее распространен и экономичен. Растения, выращенные из семян, обладают большей долговечностью по сравнению с вегетативным потомством, лучше переносят пересадку.

семена актинидииРазмножать актинидию семенным путем немного хлопотно (мелкие размеры семян быстрая потеря их влажности, долгий период прорастания).

Семена годны для посева в течение 6 месяцев после их сбора. Для сокращения времени прорастания семян проводят их стратификацию (сроком 120 дней) в переменном температурном режиме.

Свежие и отобранные вручную полноценные семена замачивают в воде комнатной температуры до набухания в течение 5-7 дней. Затем помещают набухшие семена во влажный песок и содержат в отапливаемом помещении с температурой 15-20 °С , в течение 2 месяцев. Через два месяца семена переносят в том же влажном песке в подвал или в другое помещение с температурой 3-5 °С и выдерживают там еще 2 месяца.

Далее семена проращивают. Их переносят в отапливаемое помещение, где они дружно прорастают через 15 -20 дней. Затем проросшие семена рассаживают в ящики или в другие емкости, наполненные плодородным субстратом.

В зависимости от вида актинидии, условий произрастания и погодных особенностей года всхожесть семян может быть разной. Удовлетворительная всхожесть составляет 40-60%.

После появления у всходов 2— 3-х настоящих листочков, их пикируют в более глубокие емкости со свежей землей. Весной, после того, как минует угроза заморозков, их высаживают с комом земли на гряды (на расстоянии 20 см в ряду и 30 см между рядами). Здесь сеянцы пробудут 2 года без пересадки.

Перед посадкой рассаду в течение 10 дней постоянно приучают к открытому воздуху, для чего емкости с ней ежедневно выносят на открытый воздух в условиях рассеянной освещенности (без прямых солнечных лучей).

Посев можно производить непосредственно на гряды в открытый грунт. Гряды готовят обычным способом с осени (перекапывают, удаляют сорняки). Посев производят после того, как минуют заморозки и верхний слой почвы прогреется до 10 °С. Посев может быть рядовой — в бороздки или гнездовой — в лунки. Глубина заделки семян не более 0,5-1 см. После посева поливают и мульчируют перегноем. Всходы появляются через 30-60 дней. Уход за ними включает полив, притенение, прополку сорняков и защиту от животных.

Перед зимовкой сеянцев на грядах, их укрывают опавшими листьями, опилками, перепревшим перегноем, слоем не менее 10 см.

Весной после перезимовки прореживают. При этом стараются равномерно распределить сеянцы на гряде с площадью питания 20Х 30 см для каждого.

Сеянцы актинидии растут очень медленно: к концу 1-го года они достигают в длину 2,5 см, к концу 2-го года длина их составляет 30-40 см, на 3-й год побег достигает 1 м. При этом сеянцы, выращенные из, рассады, растут быстрее и приобретают лиановидную форму на год раньше сеянцев, полученных посевом на гряды.

Посадка на постоянное место производится на 3-й год жизни сеянцев.

Размножение актинидии зелеными черенками.

Зеленое черенкование — черенкование неодревесневших побегов с середины июня до середины августа.

Для черенкования используют побеги смешанного типа. Они образуются из почек на приростах предшествующего года, достигают длины 50–80 см, вьются и заканчиваются тупой верхушкой. Эти побеги являются как опорными, так и плодоносящими (урожай сосредоточен у основания побегов). Это наиболее подходящий материал для любого вида черенкования.

Побеги нарезают на черенки длиной 10-15 см. При нарезании черенков нижний срез делают косым на 5 мм ниже почки, верхний — прямым на 3 мм выше почки. Удаляют нижние листья.

Перед посадкой для лучшего укоренения нижние концы черенков погружают в раствор укоренителя (стимулятора роста) на 6 -12 часов. Затем черенки, промытые в чистой воде, высаживают в холодные парники.

Холодные парнички для зеленых черенков готовят заблаговременно. На перекопанный чистый слой земли в парничках перед посадкой черенков насыпают крупный просеянный хорошо промытый песок слоем 7—10 см.

Черенки, срезанные и посаженные в парники до середины лета, уже к концу лета будут иметь развитую корневую систему и их можно будет пересадить для доращивания на отдельный участок.

Высаживать черенки нужно наклонно почти вплотную, на расстоянии 3—4 см друг от друга. Между пленкой парничка и черенками должно быть свободное пространство высотой 15—20 см. После посадки черенки тща­тельно и обильно поливают из лейки с очень мелким ситечком. Очень важно, чтобы вода шла не сплошной струей, а разбрызгивалась. После полива парник накрывают пленкой.

Основной уход за черенками заключается в регулярном поливе (первое время важно, чтобы воздух в парниках был теплым и влажным) и проветривании парников, когда температура в них поднимется выше 25°.

Через три — четыре недели после посад­ки черенки в парниках хорошо укоре­няются. Далее пленку днем приоткрывают, а затем, когда черенки пройдут некоторую закал­ку, оставляют парничок открытым на ночь. Через 7—10 дней после укорене­ния черенков пленку убирают вообще.

Трехнедельные черенки при правильном уходе образуют хорошую мочковатую корневую систему. Приживаемость черенков у от­дельных сортов достигает 70—100%.

В сентябре укорененные зеленые черенки выкапывают и высаживают в открытый грунт для доращивания.

Как только саженцы приживутся после пересадки для доращивания, производят жидкую подкормку их азотными минеральными удобрениями (30 г аммиачной селитры на ведро воды) или навозной жижей, разбавленной водой в 6—8 раз.

В течение всего периода доращивания производят рыхление почвы и прополку сорняков, а в сухую погоду почву обильно поливают.

На постоянное место саженцы высаживают осенью 2-го — весной 3-го года жизни.

Размножение актинидии делением куста.

Размножение делением куста применяют главным образом при пе­ресадке кустов со старого участка на новое место. Разделяют куст на части, несущие одновременно стебли и корни.

Для этого кусты (весной до набухания почек или осенью за месяц до наступления морозов) выкапывают, вырезают все старые ветви, остав­ляя молодые, сильнорослые, стряхивают с корней почву и разрезают куст секатором (или топором) на несколько частей, в зависимости от его величины. При делении куста надо следить за тем, чтобы каждая новая часть растения имела хорошо развитую корневую систему и здоровую надземную часть (1-2 побега). У каждой части должны быть хорошие, молодые, сильноразвитые кор­ни, старые корневища удаляют, а оставшиеся подравнивают.

Размножение актинидии горизонтальными и дуговидными отводками.

Закладка отводков от высокопродуктивных плодоносящих экземпляров совпадает с фазой бутонизации материнского растения.

Почву под кустами, предназначенными для отводков, заранее надо хорошо перекопать и выровнять.

После этого в почве от основания куста делают неглубокие бороздки, в которые пригибают и пришпиливают молодые побеги. Верхушки последних слегка прищипывают. Когда из почек отведенных веток разовьются 10—12 сантиметровые молодые зеленым побеги, их присыпают до половины влажной плодородной землей или перегноем. Через 15—20 дней, когда побеги отрастут еще на 10—15 см, присыпку повторяют.

Укоренившиеся отводки отделяют от материнского растения осенью следующего года после их закладки и сразу же высаживают на постоянное место.

Сад и Огород

Все про садовое и дачное хозяйство

Все про садовое и дачное хозяйство

Свежие записи

Метки

Размножение актинидии

По многолетним наблюдениям наиболее простой, доступный и эффективный способ размно­жения актинидии — зеленое черенкование. При этом способе свойства маточных растений, с которых нарезаются черенки, полностью передаются, что по­зволяет сохранить и размно­жить те из них, которые обла­дают порой просто уникаль­ными качествами (высокая витаминность плодов, их сахари­стость, скороплодность, круп­ный размер ягод, декоратив­ность лианы). Важно и то, что при таком способе посадки пол будущего растения известен уже с момента посадки черен­ка и это позволяет регулировать количество мужских и женских экземпляров в саду.

Черенки нарезают с 20 июня по 20 августа. Выбирают зеле­ный прирост лиан текущего года, подлежащий в дальней­шем вырезке (загущающие, де­формированные, поврежден­ные). К этому времени побеги частично древеснеют, зеленая нежная кора приобретает слег­ка буроватый оттенок. Черенки нарезают из нижней и средней части лиан, толщина которых 3-7 мм. Использовать для черенкования верхние травя­нистые части лиан, а также лианы толщиной менее 3 мм, не следует, так как запас питатель­ных веществ в них незначитель­ный и такие черенки укоре­няются редко.

Черенки нарезают длиной 10-12 см с двумя-тремя ли­сточками. При этом нижний срез делаю в 3-5 мм под нижним листом. Срез может быть как косым, так и прямым. Верхний срез прямой, в 10 мм над верхним листом. При этом один-два нижних листа пол­ностью удаляют, а оставшийся лист укорачивают, оставляя 1/3-1/4 часть. Это уменьшает испарение влаги из черенка и способствует его лучшему уко­ренению. Срезанные черенки можно поместить на 4-6 ч в раствор гетероауксина или индолилмасляной кислоты. Эти стимуляторы роста положи­тельно влияют на развитие у черенка корней. Однако можно легко укоренить черенки и без такой обработки.

Очень важно отметить, что при нарезке черенков необходи­мо использовать очень острый нож. Степень его заточки долж­на быть максимальной. Для этого на последнем этапе заточ­ки используют доводоч­ные пасты (например, пасту ГОИ). Соблюдение этого прави­ла обязательно, так как даже незначительно затупившийся нож сминает древесину, в ре­зультате резко снижается при­живаемость. Если для кого — нибудь соответствующая под­готовка ножа покажется труд­ной и недоступной, хочу пред­ложить попробовать обойтись вообще без ножа. В этом слу­чае при заготовке черенков их надо наламывать руками, от­ступив по 10 мм от верхнего и нижнего листьев. Укоре- няемость заготовленных таким образом черенков практически не отличается от укореняемости черенков, заготовленных с по­мощью ножа.

Место для посадки готовят заранее. Прежде всего, оно должно быть расположено в полутени или даже в тени. Попадание на грядку прямого солнечного света недопустимо. Если в саду нет затененных мест, сразу после посадки че­ренки надо укрыть деревян­ными решетчатыми щитами или натянуть над ними марлю в два-три слоя.

Выбранный участок дважды глубоко перекапывают, первый раз — лопатой, второй — ви­лами. При необходимости вно­сят перегной. Далее почву рых­лят граблями. Черенки разме­щают по схеме 10х10 см, погружая их в почву усилием руки на 2-3 см глубже нижне­го укороченного листа. Черенки сажаю вертикально или нак­лонно. Угол наклона существен­но на укоренение черенка не влияет и может меняться от 90° до 45°. Сразу после по­садки грядку в течение часа многократно поливают, доби­ваясь того, чтобы вода впиты­валась постепенно, не застаиваясь. Норма расхода воды — 10-15 л на 1 кв. м. При этом почва несколько уплотняется, оседает, и нижний укороченный лист оказывается на уровне поверхности почвы. После по­лива грядку мульчируют слоем перегноя толщиной 1-2 см. В дальнейшем поливают ее в за­висимости от погоды, как пра­вило, раз в неделю, но обиль­но, выливая вышеуказанную норму воды в несколько при­емов. Сигналом успешного уко­ренения служит появление на черенках через 18-20 дней ростовых побегов. К этому времени у них уже 20-30 корешков длиной 1,5- 2 см.

Если есть возможность, черенки лучше оставить на грядке до весны, укрыв на зиму слоем опавшей листвы или су­хой травы в 10-15 см. Чтобы предохранить саженцы от по­вреждений мышами, поверх ли­стьев укрывают еловым лапни­ком или мелкоячеистой метал­лической сеткой, плотно при­жав ее по краям к земле.

Весной, обычно 10-15 апре­ля, саженцы открывают и пере­саживают на постоянное место.

Описанный способ очень удо­бен для быстрого размножения актинидии, так как позволяет без особого ущерба для маточ­ных растений заготовить за лето с актинидии коломикта 50-70, а с актинидии аргута 150 — 200 черенков.

Если на участке нет маточ­ных растений какого-либо ин­тересующего вас сорта актини­дии коломикта, а приобрести летом зеленые черенки по ка­ким-либо причинам трудно, можно воспользоваться одним простым и тоже доступным способом размножения, кото­рый замечателен тем, что позволяет, во-первых, исполь­зовать зимние черенки, которые могут быть присланы из самых отдаленных уголков страны, где актинидия произрастает в естественных условиях или уже введена в культуру, а во-вто­рых, дает возможность заняться выращиванием посадочного ма­териала в зимний период, когда в саду дел меньше всего.

Итак, срезанные с маточного растения или присланные изда­лека зимние одревесневшие че­ренки ставят в банку с водой в комнате у окна, например, на подоконник. Как правило, через 20-25 дней начинается распу­скание почек. Из них развиваются зеленые побеги. Примерно спустя еще 20-25 дней они буреют — начало одревеснения.

Используя, как и при первом способе, очень острый нож, срезают побеги у самого осно­вания черенка, захватывая при этом небольшое количество дре­весины зимнего черенка (побег «с пяткой»). Отрезанный побег сразу же высаживают в ящик с песком и обильно поливают. Пе­сок предварительно хорошо промывают и прокаливают в духовке.

В крайнем случае, побег можно снова поставить в банку с водой и дождаться развития корней, а затем посадить в ящик, заполненный уже зем­лей, а не песком. Через 3-4 недели после посадки побег хо­рошо укореняется, и, если к этому времени уже наступила теплая погода, можно выса­живать его в открытый грунт.

При нормальном развитии растений и правильном уходе за ними актинидия обычно не дает корневой поросли подобно, скажем, облепихе. Но если нет нужды получить большое ко­личество саженцев, можно раз­множать ее горизонтальными отводками. Для этого наиболее низко расположенные ветки пригибают к земле и помещают в заранее приготовленные бо­роздки с хорошо взрыхленной почвой. Лианы пришпиливают и присыпают землей на 3-5 см. Если периодически рыхлить в бороздках землю и не допускать ее пересыхания, то к осени лиа­ны в местах пришпиливания дают хорошие корни. Интересно отметить, что если приходилось пришпиливать длинные лианы, то делать это нужно одновременно в нескольких местах примерно через 40-50 см. При этом из одной лианы полу­чается 3-5, а в отдельных слу­чаях до 10 саженцев, каждый из которых имеет свою хорошо развитую корневую систему. Осенью (но только не весной!), где-то в конце октября, раз­резать лиану на отдельные са­женцы, укрыть их листвой и еловым лапником (или метал­лической сеткой) и в таком виде саженцы зимуют. Весной, до начала сокодвижения, переса­живают их на постоянное место. Конечно, способ дуговых отвод­ков применим лишь там, где на участке уже есть маточные ра­стения.

Размножение актинидии.

Многие садоводы-любители выращивающие у себя на участках атинидию хотели бы ее размножить, как это сделать и расказывается в этой статье.
Актинидию можно размножить семенным и вегетативным способами, а также с помощью прививок. Семенным размножением пользуются чаще всего при интродукции и акклиматизации растений и в селекционной работе при выведении новых сортов. Дело в том, что при семенном размножении у актинидии идет расщепление наследственности. В итоге получаются растения с уклоном в ту или иную сторону. Иногда они повторяют исходную форму, а в редких случаях превосходят ее по величине плодов и по урожайности.

Семенное размножение актинидии.
Актинидии присуща высокая репродуктивная способность, в ягодах образуется огромное количество хорошо сформированных, отлично выполненных семян. Для семян актинидии характерно глубокое состояние покоя, обусловленное недоразвитым зародышем. Потому получение всходов семян требует предварительной подготовки — стратификации.
Сеять можно осенью свежесобранными или стратифицированными весной семенами. Более надежным является весенний способ посева стратифицированных семян, который обеспечивает до 50% всхожести. На стратификацию семена необходимо закладывать не позднее четырех месяцев после их получения. Во время хранения важно не допускать пересушивания. Вообще семена актинидии сохраняют возможность прорастать лишь один год, но уже после четырех месяцев хранения отмечается значительное снижение их жизнеспособности. Перед закладкой семян на стратификацию их предварительно промывают и замачивают сутки в воде, которую время от времени меняют, после чего смешивают с влажным песком в соотношении 1:3 и засыпают в капроновые мешочки.
На протяжении первых двух месяцев семена выдерживают при температуре 18—20°С, а потом такой же период при температуре 2—4°С. Во время стратификации раз в неделю мешочки с семенами необходимо проветривать. Для прорастания семена выдерживают при температуре 10—12°С. Весной, после того, как семена начинают растрескиваться, их высыпают в посевные ящики или холодные парники. Глубина посева — 0,5 см.
Свежесобранные семена можно высевать без предварительной стратификации. Ящики с высеянными семенами на зиму оставляют под открытым небом, что обеспечивает им природную стратификацию. Их обязательно прикрывают листьями или соломой, опилками.
Независимо от способов стратификации проростки актинидии появляются почти одновременно. В первый год выращивания сеянцев важно обеспечить затенение молодым растениям, чтобы защитить их от прямых солнечных лучей. После появления всходов растения начинают быстро развиваться и за 2—3 недели формируют три настоящих листочка. В фазе 3—4 листьев проводят пикировку сеянцев в холодные парники или ящики. За первый год жизни растения достигают 20—50 см в длину и переходят в «поисковую» фазу — начинают расти в горизонтальном направлении в поисках опоры, а при наличии такой опоры обвивают ее.
Осенью сеянцы актинидии не всегда своевременно заканчивают рост и могут повреждаться морозами. Потому молодые растения на зиму необходимо укрывать опавшими листьями или перегноем. Пересадку растений из пикировочных ящиков на доращивание проводят ранней весной, как только почва достаточно прогреется. Через 2 года сеянцы высаживают на постоянное место произрастания. В плодоношение сеянцы вступают на 5—6 год после посадки. Именно в это время и можно достоверно узнать пол растений.
Растения полученные из семян отличаются высокой устойчивостью к неблагоприятным климатическим факторам. По некоторым данным количество мужских растении при семенном размножении составляет от 50 до 60%. Их целесообразно использовать при закладке посадок как опылители.

Вегетативный способ размножения актинидии.
При массовом выращивании и с целью получения посадочного материала, а также для сохранения сортовых признаков актинидию размножают вегетативно путем черенкования, отсадками, прививками и методом культуры тканей. Самым распространенным способом, который сегодня занимает ведущее место при выращивании саженцев, является черенкование. Успех и эффективность его зависят от биологических особенностей растений и условий выращивания черенков.
При черенковании актинидии используют зимние (одревесневшие), летние (полуодревесневшие), а иногда весенние черенки. Размножение актинидии полуодревесневшими зелеными черенками обеспечивает максимальный выход укорененных черенков (до 80—100%). Для этого из вегетирующих побегов нарезают черенки с тремя почками (косой срез под нижней почкой и прямой на расстоянии 3—4 см над верхней почкой). Два нижних листочка полностью удаляются, третий укорачивается наполовину. Укоренение проводится в холодных парниках, наполненных заранее приготовленной земляной смесью (дерновый грунт с торфом и перегноем), на которую насыпают слой речного песка толщиной 3—4 см. В условиях обычного орошения этот субстрат дает наилучшие результаты укоренения черенков. Черенки высаживают под углом 45° к поверхности субстрата по схеме 5х5 см, средняя почка остается на уровне поверхности песка. Укоренение черенков проводят в теплицах или парниках. Для успешного прохождения процесса укоренения необходимо поддерживать температуру 25—28°С и влажность не ниже 80%. При хорошем уходе за черенками через 15—20 дней на нижней части образовываются первые корешки. Начиная с этого времени, черенки следует проветривать, а потом закрывать.
Самым благоприятным периодом для зеленого черенкования является время интенсивного роста побегов (май—июнь). Более высокий процент укоренения имеют черенки женских лиан.
Актуальным для размножения актинидии является эффективный метод укоренения одревесневших черенков. Процент укоренения при этом более низкий по сравнению с размножением актинидии зелеными черенками. Но данный способ имеет ряд преимуществ по сравнению с зеленым черенкованием: значительно удлиняется период черенкования, увеличивается выход саженцев с крепкой корневой системой и приростом стеблей (до 50 см) под конец вегетационного периода. Растения, что укореняются в теплице, уже в середине мая можно высаживать для доращивания, и до конца периода вегетации получить полноценные саженцы.
Преимуществом размножения одревесневшими черенками является меньшая требовательность их к температурному режиму и условиям освещения. Было установлено, что эффективность черенкования зависит от периода заготовки побегов. Однолетние одревесневшие побеги необходимо заготавливать в период глубокого покоя лиан, который проходит в ноябре—декабре. Черенки же с побегов, которые заготавливались в январе, укоренялись значительно хуже.
В январе большинство видов актинидии выходят из стадии органического покоя и переходят в стадию вынужденного покоя. Возможно, именно поэтому укоренение черенков, нарезанных в этот период, не дает хороших результатов. Потому лучше проводить заготовку одревесневших побегов актинидии для черенкования в период органического покоя растений — сразу после листопада.
Нарезанные осенью побеги длиной 70—80 см хранят в траншеях или подвалах, не допуская их пересушивания (засыпают влажными опилками или песком). Перед черенкованием пучки лозы выдерживают на протяжении трех суток в воде комнатной температуры, после чего нарезают черенки (также, как и при летнем черенковании). Важной составной частью технологии размножения и выращивания посадочного материала является использование регуляторов роста растений. Использование физиологически активных веществ при вегетативном размножении растений повышает способность черенков к укоренению и процент выхода посадочного материала.
На родине, в условиях высокой влажности воздуха, актинидия часто формирует поверхностные корни, которые и дают начало новым растениям. В наших условиях такое явление наблюдается крайне редко, но актинидия тут легко размножается с помощью отсадков. Размножение актинидии таким способом состоит из выращивания саженцев с помощью горизонтального отведения плети маточных кустов. Для этого осенью или весной во время обрезки куста оставляют несколько длинных побегов по 1,5—2 м. Возле куста делают бороздки глубиной 10—20 см, в которые вносят немного перегноя, перемешанного с почвой. Лозы укладывают в борозды вокруг куста, пришпиливают, присыпают почвой, слоем 2—3 см, и поддерживают его во влажном состоянии.
Когда молодые побеги достигают 30—40 см, отсадки прищипывают, а осенью следующего года отделяют от маточного куста и высаживают на постоянное место.
Хоть этот способ дает небольшой выход саженцев и значительно снижает урожайность маточного растения, однако он простой и надежный.

Прививки ускоряют плодоношение.
Кроме приведенных выше способов, для размножения актинидии можно использовать прививки. Привитые саженцы имеют ряд значительных достоинств над корнесобственными — более сильнорослые, быстрее вступают в пору плодоношения. С помощью прививки можно получить однодомное растение (на лиану одного пола прививают побег или почку другого пола). А для повышения морозостойкости актинидии Пурпурной их можно прививать на актинидию Аргута. Прививка как метод размножения используется при разведении актинидии делициоза.
При проведении операции в основном пользуются такими способами: улучшенная копулировка, за кору, вприклад, врасщеп, окулировка. Копулировкой и вприклад размножают посадочный материал в рассадниках, а за кору и врасщеп, как правило, используют для перепрививки взрослых растении.
Все эти приемы значительно сложнее, чем окулировка. Потому окулировка является основным способом размножения актинидии. Хорошие результаты обеспечивает прививка способом улучшенной копулировки, которая проводится задолго до начала сокодвижения.
Прививку вприклад следует проводить в конце мая—начале июня. До осени длина привитых побегов достигнет 1,5—2 м. Побеги из привитых черенков необходимо своевременно привязывать к опорам.

И еще один способ размножения актинидии — листьями.
Время проведения таких работ — середина июля.
Как это делается:
1.Со средней части побега нарежьте хорошо развитые листья с черешками.
2.Черешок должен быть с «пяточкой» — небольшой плоской частью стебля длиной 5-7 мм.
3.Черешки и основания листьев заглубите в почвенную смесь.
4.Растения накройте пакетом, а еще лучше обрезанной пластиковой бутылкой, и поставьте в тень.
Высаженные листья ежедневно опрыскивают теплой водой (25°С). К осени укорененные растения дают побеги длиной 10-18 см.
Их хранят в подвале до июня следующего года. После этого растения высаживают на грядку для доращивания.
На постоянное место в саду их перемещают лишь через два года.

Читать еще:  Форзиция размножение черенками
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector